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昆明印象
丹 增
《 人民日报 》（2012年11月28日24 版）昆明，从我第一脚踏进这座城市起，已经住了十年。它四面环山，中间是一个平坝子，曾经是稻田万顷，现在是高楼林立。它是一座有二千二百多年历史的城市，“昆明”一词源于古代少数民族昆明族的族名，属氐羌人后裔中的一支，族群之名派生为地名。
昆明人普遍的特点是淳朴、厚道、包容。和昆明人打交道，诚实而坦白，初听起来有点意外，有时突如其来的真话甚至像假话，初次相聚的信赖，像他乡相遇的故交。他们不去看远处模模糊糊的东西，而是认认真真做眼前清楚的事情；他们不去羡慕别人的荣华富贵，也就避免了不必要的烦恼；他们不为自己制定好高骛远的目标，懂得生命只在于今天，把握好今天最重要。
昆明人爱说老乡，但不提京城里的要员，也不说富豪排行榜上的富豪，直接说：郑和、聂耳是我们昆明人！1371年，郑和出生在昆明滇池畔的晋宁县，从小在滇池边长大，常在湖中游泳，信奉伊斯兰教，会说阿拉伯语，聪明伶俐，机深智远。十二岁进宫受宠，才德出众，慧能超群，被皇宫高僧道衍所召，接受菩萨戒，取法名福善。自1405年至1433年，郑和以双种宗教身份，熟悉双种语言，前后二十八年间，率二百余艘远洋船队，两万余名将士，在洪涛接天、巨浪如山的大海上，劈波斩浪，七次远航印度洋、大西洋，遍访亚非三十多个国家和地区。郑和下西洋，比哥伦布横渡大西洋发现美洲大陆早八十多年，比麦哲伦环航全球早一百多年，他是全球最早的洲际航海家，是世界航海史上的先行者，难怪昆明人引以自豪。约五百年后，1912年的一天，昆明甬道街72号那家成春堂药店关着门，门上贴着“本店一周内谢客”的告示。那天在药店二楼的店主聂鸿仪的主卧里，随着一声清脆的婴啼，奏响了一支欢快的生命交响曲。这户人家的孩子从小喜爱音乐，乐感十分强烈，耳朵十分灵敏。这个孩子就是聂耳。上世纪30年代，日军侵占东北，铁蹄伸向华北，聂耳带着满腔激愤创作了三十七首激越高昂的不朽作品。
昆明的云，是天上流动的诗歌。我在昆明见过一次难忘的彩云。那是五年前，临近中秋的一个上午，西藏来了一个由高僧组成的代表团，我领着他们参观官渡古镇的十相自在塔。八百年前一位云游四方的高僧建此塔的初衷是，护佑所在的昆明吉祥圆满，眷属和睦，夜梦吉祥，身心安康，去处通达，所求如愿。正当喇嘛们在塔前盘腿端坐，齐声祈诵时，忽然，一位年轻的喇嘛大声喊道：“快看，彩云显现了。”大家向上仰望，只见火炎炎的一轮红日，高悬在蔚蓝的天空中，把四周团团块块的云朵，烧得鲜红，朱红，橘红。这时，太阳的右边一朵云轻轻地飘了过来，遮住了阳光，因为这云层薄，四处漏出来的丝线般的光线随着太阳迅速移动，强烈的光芒把分散在四周的云朵依次照亮。云是水做的，阳光透过水汽，随着云层移动，毛茸茸的云层不时轻盈疏落，屈卷轮滚，飘散聚合，色彩形状变化莫测，刚是粉红色，又是浅绿色，又变金黄色、铁灰色、灰白色，有时几种色彩交相辉映。太阳像牛车轱辘那么大，像炼化的铁水一般红艳，迅速地在云层里窜动。喇嘛们精神振奋，双手合十，朗朗祈祷，祝愿这彩云给昆明人带来吉祥安康。
如锦，如画，如诗，如歌，离奇变幻，灵动飘逸，有重如铅锭的乌云，轻如披纱的残云；有巍然屹立的停云，哀哀怨怨的愁云。
昆明的花，是城市亮丽的时装。“天气常如二三月，花枝不断四时新。”昆明街头，夏天可以看到穿着皮衣的行人，冬天可以看到穿着短裙的姑娘。从家家户户的阳台到大大小小的公园，从吃饭的圆桌到行车的马路，到处是花的世界，时时闻到花的香味。挂着铜铃、驮着物品，由城里回乡的驴马，头上插着鲜花；在城郊肥沃的农田里，犁地的牛头上插着鲜花；穿着绣花布鞋、披着五彩大绸巾的新娘头上也插着花，现代婚礼中迎接新娘的豪华车队，都被鲜花装饰着。花是春天的颜色，春天的标志，春天的情感，春天的报告，昆明是名至实归的“春城”了。斗南更是全国知名的鲜花种植基地和市场集散地，这捆花今早还在昆明，中午就在北京的会议桌上摆放着；这束花早晨在昆明，晚上在巴黎机场你已经将花送给了她。昆明花的品种太多，很多连园艺家都叫不上名字来；昆明花的色彩太艳，很多连画家都调不出颜色来；昆明花的形状太奇，很多连作家都找不出词句来描述。
昆明的水，是城市灵动的明眸。昆明是个水城，穿城而过的有盘龙江、大观河、宝象河，还把滇池当枕头睡。昆明怀抱静美的翠湖，四周山上溪流如蛛网，泉眼如蜂窝，据说城市蓄水面积和威尼斯差不多。单说滇池，远望，烟波浩瀚接天河，巨浪悠悠通天地，水鸟贴着水面低飞觅食，小舟载着帆叶若隐若现；近看，排浪裹着白色泡沫翻滚着冲向岸边，带着腥味的海风清新扑面。滇池宽阔的水面一日之内，随着天际日色、云彩的变化而变幻无穷，既有湖泊的秀丽，也有大海的雄浑。
在滇池喂鸥是人生一大快事。昆明人都记得，1986年秋天，从遥远的西伯利亚飞来一群海鸥，小巧而清俊的身子，尖尖的红嘴，通体雪白的羽毛，宛如天仙，蔚为壮观，几乎遮住了昆明小半个天空。此后，到滇池过冬的海鸥逐年增多。它们一层层、一片片从湖面陆续起飞，转眼，遮天蔽日，满天都是悦耳的鸣叫声和不停拍打着的雪白的翅膀。有时又齐刷刷地飞落，漫天飞降，纷纷扬扬，像一场大雪将湖面完全覆盖。滇池大坝是昆明人亲近海鸥的最好场所，那四五公里长的堤坝，地面熙熙攘攘，人潮涌动，空中海鸥翻飞，欢声鸟鸣，人们手里拿着面包、饼子，掰下一块块投向空中，成群结队的海鸥飞速地从人们头上掠过，敏捷地衔走。
“海鸥与老人”的故事，在昆明家喻户晓。一位平凡而善良的老人从大批的海鸥飞抵昆明起，每年拿出自己的积蓄，买来新鲜的面包，来到滇池畔喂海鸥。年复一年，日复一日，老人认识海鸥，海鸥熟悉老人，从最初的人往空中投食、鸟在飞中抢衔，到海鸥落在老人身旁、老人亲手喂。后来老人不幸去世了，大批海鸥仍然云集在老人常到的堤坝附近，飞舞啼鸣，不忍离去。好心人将老人的照片放大装在镜框里，插在湖畔，成群的海鸥飞过来，或轻轻地落在镜框上，偏着脑袋左看右看，恋恋不舍，或在旁边上下飞舞，吱吱啼鸣。
在昆明，不登西山看日出，到了昆明也枉然。我曾在普陀山看过海上日出，在九华山看过云中日出，在峨眉山看过山顶日出，都各有特色。但记忆中，最瑰丽、最壮观、最难忘的一次看日出，却是在昆明的西山。
登西山赏滇池，美不胜收，诗意盎然。昆明人把西山比喻为睡美人，从城里看，西山的造型特别美，它就像一位仰卧的美人，面庞清秀，乳峰丰润，腰身细长，飘动的长发渐行渐远，最后隐藏在滇池边雾蒙蒙的天际，线条柔和优美，姿势恬静淡雅。难怪明代被流放于云南的状元杨升庵在西山安居度年，建于明朝的升庵祠就坐落在山下的丛林间；云游大侠徐霞客在西山歇息留连，并在他的游记中细致描述了此间的迷人景色；还有传说，朱元璋的长孙建文帝从南京逃难到云南，也曾在此挂单驻脚。
我在西山龙门看日出，纵目远眺，滇池一望无际，尽是粼粼微波，水平如镜，东方的云霞越来越红了，渐渐地，整个滇池和天空都仿佛着了大火似的，火红一片，那水与天仿佛都被大火熔化到一起，分不清界限，转瞬就在这红海深处冒出一个更红、更亮的圆滚滚的火球，越冒越高，不经意间明亮的火球跳出红色的水面，稳稳当当搁在水上。不久，天空水面的颜色变得橙红、橘红、粉红，太阳在云层里辐射出万道明亮的光柱，西山、滇池都镀上了一层柔和美丽的金光。看着眼前的一幕，瞬间，时间停止了，心情点亮了。
我以为，昆明西山是看日出的胜地。太阳从地平线上爬出来，本不是奇事，奇的是从何处看日出。
我来吊济水
戴 鹏
《 人民日报 》（2012年11月28日24 版）
济水的忌日我不清楚。只知道1855年6月的某日，她慷慨让出自己的河道给了姐姐——黄河，由此结束了她荒古以来三隐三现、独归大海的靓丽身姿，终止了她吟唱千万年的澈韵清歌。
如今的济水，不过是黄河的一段支流。然而，又有多少人知晓，当年的济水竟是一条与长江、黄河、淮河齐名的大河洪川，一道横贯千里、直奔入海的名渎巨水，是与黄河并行的又一条母亲河！她名列“四渎”，流淌万载，世人敬仰。当今济南、济宁、济阳、济源的名称标注着她当年的足印，太乙池、荥泽、巨野泽、汶水、博兴延伸她昔日的走向。
徜徉在河南济源济渎庙东墙外的珍珠泉边,看着三股清泉从南、西、北方向涌出,而后注入东穴，无声而去，不禁感慨唏嘘。
一条大河怎么说隐没就没了踪影，只留下一段往事、一个传说？
注目良久，百思难解。终于，一个情理兼容的答案渐显渐明：
上苍偏爱炎黄子民，特意让黄河、济水姊妹二人来共同承担哺育炎黄子孙的使命。然而在漫长的岁月里，由于姐姐黄河倔强刚烈，生性好强，妹妹济水隐忍内敛，慧中秀外，其间不免时有冲撞。更奈何黄河多次恣意横滚，挤占济水河道，甚至夺淮入海，酿成无数惨剧。当一次次冲突给子民安全生息带来不幸时，妹妹总是退让迁就，委曲求全。终于在那个不同寻常的六月，暴烈的黄河不堪河道淤塞阻滞，又一次挣脱堤坝羁绊，汪洋恣肆，浊浪滔天，人为鱼鳖。而近在咫尺的妹妹济水顾念子民，明晓大义，慷慨接纳桀骜的姐姐，让她得以一路狂奔向大海；自己则将万涓清流汇黄河，水乳交融，不离不弃。这一壮举，为中华民族的繁衍生息营造了宝贵的环境。
我不禁感慨中来，泪眼蒙眬！
我突然觉得，济水像早逝的娘，济水是通灵的河。济水融汇了太多的爱，济水一定注入了天国！
漫步于济渎庙的前庙后祠、东院西宫，放飞的思绪犹如夏风中的蝴蝶，飘忽不定。我在回味那次遥远的对话。“天下洪流巨谷不载祀典，济水甚细而尊四渎，何也？” 唐太宗李世民问。“渎之为言独也，不因余水，独能赴海也，济潜流屡绝，状虽微细，独而尊也。”大臣许敬宗答。他认为，济水这种不弃细微、百折不回的顽强精神，就是它能够位列“四渎”的原因。
太宗的问题，一定也是历代许多人的共同疑问。然而，许敬宗也许只答对了一半。那一半可能囿于微妙的原因他不便讲出。
不便讲出的，也许更重要、更直接、更合情理。那便是济水自身体现的精神内涵，正好体现或者契合了作为精英阶层的知识分子的情操追求和价值取向。正是这个阶层的赞赏与推崇，赋予了济水独有的文化元素，使其具有了人格化、精神性的特征。
清贫，清高，清苦，清廉，清白，清正，清纯，清净，自古以来是华夏知识分子追求的情操境界和文化人格。人们通常更把他们中品高学渊、不慕荣华、不随波逐流的群体称为“清流”。从某种意义上讲，济水三隐三现、至清远浊、坚守其节的秉性，恰恰体现了知识分子恩泽天地、不求闻达，“穷则独善其身、达则兼济天下”的品格特质。正是这股世代不断的“清流”，长期滋润着中华民族道德的高地，引领文化的方向，陶冶大众的品质，荡涤世俗的污浊。
我在回放那些久远的画音。白居易依杖临风，引颈独吟： “自今称一字，高洁与谁求。惟独是清济，万古同悠悠”。文彦博白发苍髯，击掌踏歌：“远朝沧海殊无碍，横贯黄河自不浑„„”以及饿死于济源附近首阳山的伯夷、叔齐含贞自洁、威武不屈的定格，生活在济水之源的阮籍、嵇康、山涛、向秀们脱俗清高、桀骜不驯的投影„„都从不同侧面体现了文人士子的这般情愫，这种情怀。
我的眼眶憋得生疼。为那历史深处的呼啸，为那苦求高洁的悲怆，为那千载难诉的无奈，为那济水浸润的风骨！
终于，我的泪水怦然而落！
一百五十七年前的那次让道，济水慷慨到超越淡泊，壮烈到近乎潇洒，无私到趋于神圣，从容到如同优雅。其品，其格，其势，其度，已朝向穿越黄河而不浊、千里朝宗而不回的崇高境界。济水似乎在用娘的胸襟，诠释母爱的真义，标注大爱的尺度，为清流定规，为圣洁示范。当然，也为我的泪，注入很多的酸，掺进更多的咸！
我豁然明白，这也许正是千百年来，济水存在与消亡的另一层含意。更是一百多年来，这条没有河道的河流始终流淌在炎黄子孙心里的原因。
伫立古荥泽虎牢关岭头，但见立土如削，荒塬接天，远空霞蔚，脚下的黄河缓缓东去。登时，一脑袋的愁绪，满肚子的幽怨仿佛随波而逝，心情豁然开朗。
这就对了：济水一定没有消亡，投身大海的水永远不会干涸！何况她一直都在给这个好强而又辛劳的姐姐补充体力，增添新鲜血液„„
也许我的思绪游荡得太远。
柔弱的济水，柔情的济水，柔和的济水，是怎样成就了黄河，弥补了黄河，丰富了黄河？任性的黄河，韧性的黄河，人性的黄河，又是怎样塑造出炎黄子孙独特的禀赋、不屈的性格和傲立于世界民族之林的顽强力量？！
济水的隐忍，济水的胸怀，济水的境界，凝聚成济水的高洁。黄河的坚韧，黄河的桀骜，黄河的狂放，造就了黄河的伟大。我们这两位可敬的老母亲，用她们共有的天赋，为炎黄子孙打上特有的胎记；用她们优秀的基因，给中华民族留下不变的符号。
还是在古荥泽虎牢关岭头，我望着东去的黄河，却想着无形的济水。公元前二十一世纪的某个早晨，济水之源，孕育了中国第一个奴隶制王朝夏。这一开局就是四百多年！一挥间，人类历史由原始社会跳到了奴隶社会，济水、黄河并列时卓尔不群的黄河文化，也一下子过渡到黄河、济水交融后刚柔相济的黄河文明。
这使得，华夏民族有了第一次人类历史舞台的精彩亮相。
此后，一个东方民族悠闲散淡的生活画卷，在关关雎鸠、笙歌唱和、鸡犬相闻，日出而作、日落而息的诗经雅韵里徐徐铺展；斯民的智慧，也以商鼎周钺、秦火汉仪、磁针铜漏、蔡纸毕印的闪光，辉耀于人类浩瀚历史的璀璨星空。
当然，在这片辽阔疆域，也不乏刀光血影、战马嘶鸣、关山征戎、连横合纵的篇章。当然，在这片富饶疆域，更不乏抵御外侮、太行浴血、黄河咆哮、睡狮猛醒的场景。仍是在古荥泽虎牢关岭头，望着东去的黄河，我听得见母亲匆匆奔走的足音，看得清母亲扑向蓝色域界的身影。她要赶路，而且吆喝儿女跟上脚步：她呼唤华夏飞腾，她期待中华民族的伟大复兴！
我来吊济水，娘亲复娘亲。潸然两行泪，滚烫过苍坤！我知道，左边是黄河，右边一定是济水！
滋味干菜
2012年11月27日 14:45:32
来源： 北京青年报
文/马继远
进入寒冬时分，我心里便时常生出对于干菜的怀念。连带着，唾液也条件反射地增多，一种满含韧劲、混合着土地和自然气息的香味，会渐渐溢满我的口腔和心窝。
寻常日子，其实我也吃到过干菜。餐桌上，木耳、海带、茶树菇、黄花菜和拳菜等，大抵都可归入干菜之列。只是相对于我记忆里的干菜，这些干菜已显得过于高档，差不多可算作“山珍海味”了。它们如何变成现在的模样，我是不知道的。对这些干菜，即使我吃过了，心里感觉仍很陌生。
我所怀念，也是我所熟悉的，是多年前在家乡，母亲用田间地头的瓜果蔬菜自制成的干菜。一到冬天，时令菜蔬、山间野菜消失退去，干萝卜尖、干红薯葶、干豆角、干倭瓜片等母亲自制的干菜，就成了餐桌上的主角。
还在秋收时节，母亲就开始陆续着手准备做干菜了。红薯葶、长豆角择洗干净，大白萝卜洗净后切成小片，放入开水锅汆一下，出锅，或挂起，或摊开，晾晒风干了就成。倭瓜片不需要用热水汆，切成薄片，稍微沾些木草灰，就直接晾到屋顶风干暴晒了。
萝卜片、长豆角、红薯葶入水汆时，锅灶旁缭绕着的，全是从它们身上蒸发出来的或辛辣、或芳香的气味。变老的过程，它们身上有关青春的一切印记，形象、色泽、味道，都在消失。它们都曾经饱满、圆润过，嫩得几乎一掐就流水。做成干菜后，无一例外，都变得黯淡、枯瘦，再无任何活色生鲜可言。
若你从未吃过这农家自制的干菜，不对你讲，你多半猜不出它们前生的“身份”。水灵白嫩的大白萝卜，成了褐红色、拇指长短的干萝卜尖。红薯葶不复婀娜的身姿，变成了紫黑色、干瘪的细长条。曾经饱满敦实的大倭瓜，变成了灰头土脸、干瘪皱巴的倭瓜片。变化最突出的，当属干豆角，再也找不到一丝先前挂在豆藤上，一袭绿衣、身材窈窕的倩影。一切，都已恍若隔世。
用干菜来做饭炒菜，得提前用开水将它们长时间浸泡，让它们吸取尽可能多的水分，变得稍稍柔软些，以便菜刀将它们切成适宜的长短。水泡过的干菜，质地是变软了，那逝去的青春荣光，却是真的没有了，真的无法恢复了。
一番切剁炒煮后，入了口的干菜，需要很用些牙力去嚼的。当初的那些红薯葶、长豆角，大萝卜、大倭瓜，都脆生生的，一咬就断。制成干菜，它们的躯体，还有体内的植物纤维，似乎吸收了无尽的能量，变得韧劲十足，异常耐嚼。有时候，嚼了好一会，还会有小纤维团留在口中，难以下咽。无奈，只有将其吐掉。
这样看来，吃干菜似乎有点费劲，有些扫兴。不过，干菜的滋味，最是体现在这长长的咀嚼过程中。慢慢嚼着，隐隐约约，就会捕捉到干菜骨子里残留着的些许青春味道，本色、青涩。更多的，却是一种经历风吹日晒后沉淀下来的岁月味道，深沉、浑厚。这种滋味，和干菜的韧劲搅和在一起，愈加咀嚼，愈加浓厚。
今年秋天，母亲专门回老家去，采摘了很多红薯葶，说要加工点干菜，冬天里吃个新鲜。天已很冷，干红薯葶也该上餐桌了。我孤身在南方，却只能通过记忆，来追寻体味一下干菜的美好滋味。
暖暖的小火笼
2012年11月27日 15:05:26
来源： 北京青年报
文/莫景春
在广西，山里的教室大都是简陋的。当地人就地取材，凿开几块石头一垒，上面搭一个山里砍来的大树做成的梁，再铺上山里割来的茅草，就那么两间教室，就是个学校了。整个学校就这么几间空荡荡的教室。教室的窗户开了三四个，但没有玻璃，像是开了几个血盆大口。冬天北风一个劲地往里灌，从这边窗口进，直直从那边窗口出，畅通无阻。人坐在教室，犹如在旷野中一般，颤颤发抖，很是难熬。实在受不了，老师就找来报纸或薄膜什么的钉到窗子上，以减少些风的猛势。但勇猛的北风没几下工夫，便把报纸薄膜撕得个粉碎。北风呼啸，整个教室就像个冰冻的窟窿。
那些年，乡下人家又很穷，能穿上两件单衣就不错了，鞋是基本上没有的。于是教室里大家都被冻得双脚赤红，脸色乌黑，缩成一团，艰难地听老师讲课。由于天冷，大家总觉得鼻子里塞满鼻涕，又拼命地吸，课堂里一片“唏唏”的吸鼻涕的声音。一节课下来，如果不
出来上上下下乱跳，怕是会被冻僵了。很多小伙伴一到冬天了，受不了，便不来学校了，躲在家里烤火取暖。但那些想让自己的小孩认识几个字的家长还是想方设法让他们上学，小孩们也会开动脑筋。
山里的孩子还是挺聪明的。回到家，围在暖暖的火塘旁，那是在厨房的地上挖出一浅浅的灶，里面填满红红的木炭，够一家人团团围住取暖。我们想何不找个破盆或破碗，把这些木炭装上带到学校里，边上课边烤暖，那不是更好吗？其实，火笼在我们南方是比较常见的，是那些闲了没事干，到处找人聊聊的老人家做的，选一个隔热比较好的坛或罐再铺上一层厚厚的木草灰，加上几根烧红的木炭。罐的外边套上个精致的竹笼，一只手便能轻便地提起来，四处走动，随意地聊天。我们的小火笼虽没有大人的那样考究，只是随便找了个破盆，在盆边穿了个洞用铁线串起，也铺上一层灰，早起的大人们帮忙烧上木炭，装到破盆里，我们便乐滋滋地赶去学校了。
有了这小小的火笼，我们学习的信心增加了许多。凛冽的寒风依旧“呼呼”地刮着，但拥着一个炙热的火笼在脚下，热气腾腾。那风只让人感到一阵表皮的冷，我们整个身子还是暖烘烘的。伸出手来写写字，冷了；又伸到桌子下烤一烤，暖了，又继续学习。这上好的木炭是不起烟的，于是每个人都带，教室拥起的是一阵阵的暖意。就这样整个寒冷的冬天我们靠这小小火笼取暖。
但这小小火笼毕竟还是有它的不足。木炭烧成灰后，风一吹四处飘散，弄得书本衣服都沾了烟灰，很不舒服。特别是没烧好的木炭，燃起的烟很呛人，还留下一截乌黑的木炭，一碰，手却这里一块那里一点地被涂黑了，不小心，抓了个脸东一划西一划的，成了个大花脸，像只花猫一样，逗人发笑，很是狼狈。更可怕的是，水火无情，火星不小心溅到衣服，烧着了衣服，小则烧个洞，大则连人都伤着了。于是大人千叮咛万叮咛的就是让孩子小心火灾，提着小火笼，我们不敢麻痹大意，生怕惹出什么大麻烦来；想不带吧，一想起那四面通风的教室那凛冽的北风，心里就发麻。
小小的火笼就这样温暖了小学时代的一个又一个冬天。慢慢地，走到山外读了初中读了大学，那小小的火笼也一直在温暖着我的信念。
