西方现代服装文化的特点[推荐]_西方现代服饰文化
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西方现代服装文化的特点
西方现代服装文化的发源地和中心是法国。1672年巴黎出版了世界上第一本介绍服装式样的期刊《靓妆信史》;1900年巴黎举办了第一场世界时装博览会;20世纪初,法国服装大师保罗·波烈特(Paul Poiret)大胆废除了“紧身胸衣”,开始使女装走向现代之路,所以法国服装文化的发展是西方现代服装文化发展的典型,对于法国服装文化的剖析有助于理解西方现代服装文化的架构和实质。
法国服装最大的特点是具有民族性,表现了法兰西民族的历史传统和精神内涵,保持着法国宫廷的贵族气息又融入了现代生活的简洁大方,所以法国服装体现的是传统和现实的结合。法国在各方面都保持和发展了过去的传统,包括法国的建筑、法国的城镇风貌甚至法国的语言文学等莫不如此。服装只是这种习惯的一种表现形式。法国人的思维并不非常慎密,但是具有极强的艺术感。虽然有伏尔泰、狄得罗、卢梭等著名的思想家,但是除了孟德思鸠以外,其他人的思想更具有感染力,更具有鼓动力,但都缺乏体系性。虽然法国拥有古典主义、浪漫主义和现实主义的巨匠莫里埃、雨果和巴尔扎克,但是法国人骨子里具有浪漫主义的色彩,即便是巴尔扎克这个现实主义的高峰,其本人的生活经历则并没有充满现实的理性,而是表现了浪漫的冲动。在这种文化背景下,法国的服装文化同样也具有不够慎密但是极具感染力的特征。
法国服装文化来源于已经有数百年历史的贵族服饰文化。历史上贵族服饰文化产生了诸如R.贝丹这样著名的裁缝,有了所谓的时装工场和时装店。但是当时的服装无论从制作上还是从设计上基本上都是以个人为中心展开,而且只是为特定的个人服务的,没有形成一个真正的服装产业。所谓的时装工场和时装店只特点做班服具有工场和店的基本雏形,并不类同于现在的时装工场和时装店。这一切使得贵族服装文化局限在一个狭小天地里,并不具有广泛的影响力。
法国服装成为现代服装的发源地和中心还是上世纪二三十年代以来的事情,其标志就是法国的服装开始了平民化和现代化的转变。而且通过实践逐步搭建了一个三位一体的服饰文化体系。所谓的三位一体,就是服装设计师、服装设计发布和服装媒体,服装设计师是整个服饰文化的中心,服装设计发布是服饰文化的外延,而服装媒体是服饰文化的助推器。
法国的服装可以分为高级时装和普通时装两大类。高级时装公司总共不过20多家,集中在巴黎闹手工打版的高手工具会用的越少,也许就一把直尺(可能还没有刻度)就会把版搞定。电脑CAD制版就更不用工具了,完全靠眼睛。可对于手工打版来说打版工具就必不可少了。打版工具运用的好会让你的板型锦上添花,保证线条的圆顺流畅。对于初学者多准备一些打版专用工具是必需的,可如何选择质量优合适自己的最好让明白人指导一下。
必需的工具要有一管质量优质的0.5铅的自动铅笔,能画袖山和袖窿的曲线版,便于推板的方眼定规直尺(最好是夹膜的),再有就是便于复制线条的描线器
什么是服装量尺?
服装打版(或裁剪)是量和型的统一。量就是服装打版的尺寸依据。有了具体的服装尺寸打出的板型才能合体达到设计效果。
服装的尺寸来源于对人体的具体测量。测量部位要根据打版的需要,服装的款式而定。
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一般来说,上衣需要测量胸围,肩宽,腰围,臀围,衣长,袖长等。裤子需要测量臀围,腰围,裤长等。
在个人量身定制中能否穿着合体取决于服装量尺是否准确。一般来说服装量尺要测量人体的净尺寸(不含有服装的松度量)。在打版时要使用的是服装的成品尺寸(在净尺寸的基础上加放松度量)。松度量根据服装的款式是有规律的,关键要保证净尺寸要测量准确。
完成服装量尺工作的人可称为量体师。量体师是否优秀是需要实践锻炼的,不同的体型需要测量特殊的部位才能保证做出的衣服合体舒适,这是需要认真观察的。
对服装打版师的介绍
现在,服装企业里专门聘有作服装结构设计的“打板师”,他们在领会了款式设计师的理念后,通过不同的方法把款式图变成“板型”,以提供裁剪布料时运用.随着人民生活质量的提高,消费者的审美水平也在逐渐提高,对服装个性化的要求不断加强,要想满足人们的时装化,个性化,舒适化要求,打板师必须有提供个性化服装板型的本事,这可不是一件容易的事.人体体表是一个不平的复杂表面,体内又有运动着的内脏器官和骨骼关节,它们随时都会让体表皮肤的形状产生微妙变化,这就使得服装的结构设计在有些部位,仅用数学公式作量的推算还无法表述得十分完美,必须借助创造性的形象思维,借助于想象,理解,和谐组合等自由的审美意识来支配.有些分隔线的精炼处理,颡道转移的功能美化,破断的隐藏,褶裥量感的变化等等,也必须依靠对美的感受能力,丰富的艺术素养来处理.许多曲线,弧线不是依靠设立众多的坐标点连接起来产生的,而是依靠形象思维,依靠个人对美的感受能力而徒手“划顺”的,做不到这一点便不能成为一个称职的打板师.此外,现代打板师不仅要能很快的理解款式设计师的设计概念,还应掌握各种面料的性能和造型感觉,以便根据不同的面料确定板型的尺寸;同时,板型师还应当十分了解服装的缝制工艺常识,以便确定衣片缝份的宽度,并能详细地填写缝制工艺规格单和缝制说明书.在服装行业激烈竞争的今天,作为一个服装打板师,如果不具备上述本领,就很可能被无情的淘汰出局.服装结构制图三要素
现在,随着社会的发展,人们越来越追求个性的服装,怎样才能使服装合体,关键的一步就是绘制服装结构图,而服装结构制图不仅同服装的制图规格有关,还与选用的服装材料、服装的款式、工艺制作有关。
一、服装款式与服装结构制图
服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图片、设计画稿等。对于实物样品,我们只要对它进行仔细观察、测量,可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样,我们只要根据裁剪、工艺要求,也可以制作出所想要的成品服装。但对于照片、杂志图片、设计画稿等,就比较困难一些,尤其是款式复杂的服装,因为照片等一般只有正面图(或附背面图),不能全方位地对服装进行观察,更不能具体地测量其规格。因此,以下着重谈如何看懂设计意图和领会设计意图,其中有些内容也适用于观测实物样品。正确理解设计意图一般从品种名称、款式结构、外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例五个方面进行考虑。西方美学的一贯思想,从古希腊开始,西方文化就强调形体美,强调外在美,而以模特为核心的现代服装发布也强调形体美和外在美。所以从法国乃至整个现代西方服饰文化的核心内涵来看,他们一直很好保持和继承了西方人对美的独特理解,从西方人的角度认识人与自然的关系、人与人的关系,并且通过服装这种形式表现西方人的人生观、世界观和艺术观。所以法国人常说,在国际服装文化的舞台上,真正有价值的东西不是最新潮的,而是能代表其民族文化精髓的东西。
所谓的民族文化精髓,就是某一文化独特的视角和规则。法国人保持和发扬了西方社会的视角和规则,他就成了西方现代服装的中心。而日本服装拥有东方人的视角和规则,从70年代开始,出现在世界服装舞台,带来了一股东方冲击波。川玖保玲、三宅一生和山本耀司作为日本服装的代表人物,成了世界一流的设计师。他们的作品在西方人眼里,觉得“怪异”、“反传统”、“反时尚”,这是西方人眼中误解的东方美。日本的这些设计师并不是刻意去反西方传统的服饰风格,而是他们认识美的角度不同。川玖保玲提出的强调通过体外空间的设计替代对人体本身的体现,应该使用抽象美感的概念等都是东方人对美的理解。这些理解在西方人看来,可能就是“怪异”,就是“反传统”、“反时尚”,但在东方人眼里则是自然的事情,不存在“反”什么的概念。
日本人的尝试给了我们很好的借鉴。中国的服装行业应该有理由相信我们可以做得比日本人更好。因为日本的服装就像日本的经济、日本的政治和日本的文化一样,是易变的,其真实内涵的根基并不扎实。日本骨子里是一个东方国家,因为历史上受中国文化熏陶的时间非常长,这种影响不是几十年,甚至不是几百年能够淡忘的。但是同时日本又是西方化倾向非常明显的国家,从明治维新开始,日本的政治制度、经济政策迅速西化。日本人喜欢模仿而且善于模仿,以前模仿中国,现在的日本依然到处可见唐宋风格的建筑;现在模仿西方。这种模仿的能力让日本在明治维新以后短短几十年里迅速发展,成为一个东方强国。但是从历史长远角度看,善于模仿的民族必然缺乏民族文化核心,缺乏实质的创造力,这是日本过去、现在和未来所面临最深刻的问题。所以日本人的创新基本上都是应用层次上的创新,而没有跨时代的进步。日本的文化在中国人看来,多少有些不伦不类。虽然强调传统的作用,但是相扑、茶道这些都只是形式上的夸张,而没有能够真正表现日本人对世界独特的认识,对人生深刻的理解。日本其他艺术形式最大的特点也是夸张和不真实,这是从第一流的学者诸如川端康成之流到日本的流行文化的共同特征。
所以讲到东方服装的发展,日本是中国很好的借鉴,但并不是中国的发展方向,中国人应该有信心走自己的路,表现出真正的东方美,创造真正的东方服饰艺术来。当然要创造所谓的东方服饰艺术,必须是体系性的进步,而不单纯是个别点上的突破。
转自: 特点做班服http://.cn
贡献者:康康
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