培训西装定制杂谈_关于手工西装定制
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西装发源于英国，至今英国的萨维尔街（savile row）仍是世界男装的工艺典范
特级：
英国的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊，经营成衣、全定制、半定制，无论从历史、裁剪还是工艺、声誉都是世界最顶级的。
准特级：
英国Savile Row的其他作坊，技术工艺和特级的10几家差不多，多是由特级大店出来的裁缝开的，但是没有了历史积淀和种种噱头，名声没那么响亮。意大利的Kiton(国内仅成都有专柜)、Brioni(香港有专柜)，美国的Oxxford（国内没有)。他们工艺都学自英国，但手工含量略低，约90%到95%为手工完成，没有全定制，以成衣为主加以少量的半定制。
一级：
英国非Savile Row出身的定制裁缝。
意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣为主，版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。在国内知名度极低，有一定手工含量。
以上可算广义的世界顶级男装。
二级：
以杰尼亚（Zegna）和卡纳利（Canali）为代表的意大利专业男装制造商。以成衣为主，手工含量低。版接近英国，符合中国人审美，在国内知名度很高。工艺和国产西装非常接近，多由中国工厂代工。
三级：
以阿玛尼为代表的所谓designer shop品牌，非专业男装品牌，男装业务多外包给其他厂商。
四级：
国内众多品牌，工艺接近。
萨维尔街位于英国伦敦oxford circus附近，二百年来号称全球男装定制的圣地。世界各国的高官显贵，富商巨贾，演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。萨维尔街出品的西装，又分为三种类型：即成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定制（made-to-measure），全定制（bespoke 成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣，价格一般400-600英镑，和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作的。
半定制是指客人选定一套成衣，由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左右。
全定制（bespoke）是萨维尔街定制的精髓所在，也是其二百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装，一般要4-12周的时间，中间经历三次试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。
每件萨维尔出品的西装，制作工时达到40个小时，95%用手工完成。二件套西装大约
1700英镑起，三件套2200英镑起。
萨维尔街定制西装的几大特点：
1.一人一版。即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型，而不是像国内定制裁缝店根据现有版型进行修改调整(套码或推版)。所以严格说国内没有英国意义上的全定制西装。
2.用牛角扣，而不是像大多数成品西装用树脂扣。这个其实是个成本问题，不过萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题：萨维尔西装的扣子必须是某种动物的角磨制成的，这是品质的象征。
3.所有的扣眼都是手工锁的，袖口钮扣下面要开真扣眼。
4.条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格，比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。
5.裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统，强调合体，修身和线条感。往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。
6.款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。比如裤子就有上千种款式变化供选择。上衣常常在口袋上有变化，比如把两个口袋做成斜的（slant pockets），前首相布莱尔就常穿着这种款式；或者在右侧加一个票袋（ticket pocket）。裤子上英国人喜欢plain front,即无省（读作shang,即裤子前面的褶）或者double pleat的，即两个省的。
萨维尔街十大名店：
1.Anderson & Sheppard(1873年建店)
这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店。客户包括各国名人。据说查尔斯王子近年来一直穿着他家的双排扣西装。
全定制价格：二件套1960镑起，三件套2250镑起。8到12个星期的制衣时间。
2.H-Huntsman(1849年建店)
这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择，并且有自己专有的面料款式。每年三次美国法国巡回。据说Huntsman喜欢把口袋做的很浅，所以定制时务必说明自己的要求。
全定制价格：二件套近3000镑，10到12个星期的制衣时间。
3.Henry Poole(1806年建店)
Henry Poole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可证。客户包括爱德华七世，各国王室等。Henry Poole定期访问欧洲、美国、日本、中国等地。这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌，不过他们的名声被中国的合作伙伴滥用了，在国外的服装论坛上遭到了各国网友的谴责。
全定制价格：二件套近2500镑起，三件套近3000镑起。9到12个星期制衣时间。
4.Dege & Skinner(1865建店)
Dege & Skinner不仅受到英国女王的喜爱，也是阿拉伯国家王室的最爱。Dege & Skinner每年访问美国、阿拉伯国家3到4次。提供几百种服装款式和几千种面料供选择。
全定制价格：二件套1969镑起，9到12星期的制衣时间。
5.Kilgour’s(1870年建店)
坚持传统裁剪的代表。不过近年来似乎发展缓慢。
全定制价格：二件套2200镑起，6到8星期制衣时间。
6.Ede & Ravenscroft(1689年建店)
这是伦敦最古老的裁缝店。三百多年来，他们获得过几乎所有皇室成员的皇室供货许可证。Ede & Ravenscroft位于萨维尔街最南端。他们可提供上千种不同面料供选择。
半定制价格：二件套750镑起，三件套1000镑起。
全定制价格：二件套1800镑起，三件套2200镑起。6到8星期制衣时间。
7.Gieves & Hawkes(1785年建店)
Gieves & Hawkes有悠久的历史，持有多种皇室服装供货许可证。今天它在中国的专卖店里就悬挂着伊丽莎白二世，爱丁堡公爵和查尔斯王子的皇室徽章。它是英国军队军装的供货商。不过这个二百多年历史的品牌已经被香港上市公司富联集团收购，不知以后的发展会怎样。这个品牌的成衣现在在国内已有专柜，全部香港制造，既不对条也不对格，已经完全失去了萨维尔的传统，不值得购买。
全定制价格：二件套2250镑起，三件套2700镑起。约8星期的制衣时间。
8.Hardy Amies(1946年建店)
Hardy Amies是伊丽莎白女王御用的女装定制品牌，也是英国唯一能和巴黎haute-couture高级女装定制较量的品牌。它也是萨维尔街上少有的给男装注入流行元素的裁缝店。
全定制价格：二件套3000镑起，三件套3500镑起。6到12星期的制衣时间。
9.Maurice Sedwell(1938年建店)
无数种顶级面料，曾巡回20多个国家的首席裁缝，造就出一件“不带任何标签，一穿上自然表明身价”的西装。
全定制价格：二件套1800镑起，三件套2275镑起。6到12星期的制衣时间。
10.Norton & Sons(1821年建店)
Norton & Sons最擅长制作猎装。定期到美国、欧洲大陆和亚洲巡回。
全定制价格：二件套2300镑起，三件套2700镑起。4到8星期的制衣时间。
意大利的米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地自12世纪以来就以出产纺织品，皮革制品而闻名。这个传统流传至今，使意大利这个时装帝国形成了多中心，多流派的格局。二战后意大利服装工业发展迅速，意大利人比传统的英国人会做生意得多，Ermenegildo zegna、Cerruti 1881,Armani等名牌都是从家族式小作坊发展起来成为专卖店遍布世界的品牌，而萨维尔街还是靠几个裁缝走遍世界，产量和销售额不可同日而语。物以稀为贵，老派的欧洲人似乎对保守的萨维尔街更高看一眼，而觉得意大利货有暴发户气味。
意大利西装，从裁剪和制作工艺可按地域分为三派：米兰，罗马和那不勒斯。
米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般一个省（褶）。米兰派西装轮廓上较圆润。以Caraceni为代表。
罗马派的特点是：肩部较高，袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低、稍窄。上衣不开衩或开单衩，较短较瘦，以单排3粒扣款居多。口袋等细节都较通常的按比例缩小10-20%。罗马派以Brioni为代表。
那不勒斯派比较罕见，其最鲜明的特征是著名的那不勒斯肩（Neapolitan Shoulder）。那不勒斯肩线条非常圆润，一般不用垫肩或者用极薄的垫肩。驳头位置超高，宽度略超过胸部的一半。腹部略留空间。收腰且腰部位置上提。一般开双衩而且开衩位置很高。裤子一般有省且挽脚，挽脚留的非常宽。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。
Caraceni发源于罗马而在米兰成名。产量很小，每年约700件。全手工制作，每件工时63小时。裁剪上接近英式。定做价格4100美元起。
Brioni和Kiton是最负盛名的意大利西装品牌。而二者风格截然相反：Brioni是力量型的西装（power suit），穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲，胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来，是一种衣服修饰人体的感觉。而Kiton柔软顺和，不用或只用很薄的垫肩，胸衬做法和Brioni完全不同，穿着感觉如同一件薄运动衫，柔若无物。Kiton对穿着者的身材体型有着更高的要求，不是每个人都能穿Kiton的。而Kiton也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体，像Canali和Zegna一直在做的那样。Kiton有250多名裁缝，年产量仅18，000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一个零头。二者都是全手工制作，Kiton每件工时达到200多个小时，仅每件衣服完成后的后整理就要20多小时。
Brioni在中国大陆还没有专卖店。成品西装价格约3，000到15，000美元之间，半定制4，000到25，000美元。
Kiton06年已经进入中国，在成都设了第一个专柜。成品西装价格4，000到20，000美元，半定制6，000到30，000美元。
其他意大利著名西装品牌：
Rubinacci
十九世纪三十年代创办于那不勒斯，至今延续作坊式的家族企业经营。那不勒斯派西装的典型代表：没有垫肩，柔软的胸衬，穿在身上轻若无物，如同“第二层皮肤”一样。Rubinacci几乎不出产成品西装，而提供意大利少见的全定制服务。Rubinacci在那不勒斯、罗马、米兰、伦敦、东京、纽约拥有专卖店。
Canali
Canali于1934年由Giovonni Canali和Ciacomo Canali兄弟二人创办。经过70多年发展现在已在世界100多个国家拥有1000多家专卖店或专柜。中国已是Canali的全球第五大市场。Canali在意大利有七个制造基地，不过据说宁波的罗蒙曾经以每套800元人民币的加工费为Canali代工。
Zegna
在中国最成功的意大利男装品牌。在中国大陆拥有约40家专卖店。Zegna在意大利、土耳其、瑞士都有生产基地。2003年在温州与某中国企业成立了合资公司，据说以每套人民币1000元的加工费为Zegna生产西装。杰尼亚在中国大陆有成衣和半定制业务。成衣价格远高于欧洲价格。半定制二万元人民币起。
那不勒斯派西装。意大利西装只有这一派有自己的特点，即圆润的肩部和带褶的袖子，但是中国人很不习惯这种视觉效果。国内常见的所谓意大利西装属于米兰派，和英国西装非常接近。杰尼亚，中国人最熟悉也最高估的进口西装品牌。如同哈根达斯等进入中国就漫天要价的外国品牌一样，杰尼亚在国内价格虚高，成衣近2万元人民币，用的是每米300多人民币的面料（一般几千元的国产货用的是几十元一米的面料，所以看上去差），工艺和国产一流品牌没有多大差别，只不过把腰部收紧些，袖子做细些（国产货考虑中国人喜欢内套一件毛衣）。据说是在温州完成大部分然后拿回意大利贴牌的。
如果要买杰尼亚，建议一是到欧洲买，差价应该够往返机票加酒店。二是买面料支数在130支以下的。杰尼亚的面料超过130就不行了，应该是用的羊毛质量跟不上。面料支数越高，不光需要工艺设备升级，也要有更高品质的羊毛原料相匹配。
中国普通消费者往往以意大利男装作为西装的典范，尤其以为杰尼亚，卡纳利，阿玛尼这样的品牌是顶级西装。其实大谬不然。而这几个牌子也充分利用中国人的错觉，在国内标出天价，拼命抢钱，专宰自以为有品位的暴发户我把它们和哈根达斯归为一类，强烈建议不要购买。如果一定要买，建议出国买，差价足够往返机票。比如杰尼亚，国内一套成衣要一万七，欧洲3、4千就有。
从成本上来说，还以杰尼亚为例，一万七一套，专卖店进价应该是4折即6800元，用的面料300多元一米，一套3米1000元，辅料也就600元，人工不用说，温州加工的，能有多少费用？
顺便说一下，由于杰尼亚名气很大，有些消费者在定制时也喜欢选用杰尼亚面料，而杰尼亚的很多面料也是从中国纺织厂订购的，山东的如意，南山都是它的供应商。
简单说下国产西装。现在中国西装的成衣生产能力已经达到世界先进水平，几千万采购一套进口设备，几百个工人，每人只做一道工序，自然工艺也十分娴熟，巨大的人力成本优势和原料采购便利，所以现在大多所谓世界名牌男装都把生产加工和原料采购放在中国，比如杰尼亚在温州设合资厂，从山东采购面料。卡纳利由宁波罗蒙代工等等。
有人可能有疑问，既然都是中国造，为什么意大利名牌看着还是比温州货好呢？
其实还是一个成本和收益的问题，再加上一些观念因素。
成本上：杰尼亚用300多元一米的面料，国产货用100多元一米的面料（实际上5000元以下的国产西装确实用这么便宜的面料），做出成衣自然效果差很多，好的面料显活儿，档次自然高。同理还有辅料，杰尼亚一套辅料600元，国产货一套辅料100多元，当然也不一样。辅料说道特别多，比如垫肩，进口的德国海莎垫肩，轻柔有弹性，放在肩部形状非常自然柔和，便宜的浙江产垫肩就是没有这个效果。
同样的温州造西装，运回意大利贴个杰尼亚标再运回中国就可以卖一万七一套。如果雅戈尔报喜鸟之类的牌子卖这个价恐怕它们一年也卖不出几套。所以浙江人一算帐不如用100多元一米的面料100多元一套的辅料做衣服，一套成本才几百块还能卖个3，4000元也不错。
中国人穿衣观念和西方人有很大差别：中国人喜欢万能的衣服，一套衣服什么场合都能穿，什么季节都能穿，特别喜欢西装内套一件毛衣毛背心，厂家生产时自然得考虑这个量，衣服要做得肥大些，能套下毛衣还够宽松，不然中国人会觉得这衣服瘦小，袖子也要粗些，不然穿了毛衣胳膊勒的紧不舒服。种种因素相加，整体效果就差得非常大。西装英文叫suit,就是合适的意思，穿西装就讲究一个合体，里面能套一件毛衣还宽松的西装能合体吗？所以外国人觉得中国人穿西装普遍大一号甚至两号。
简单说下选购国产西装。
第一，做工上看，2千元以上的国产货工艺都差不多，都是进口设备和大工厂流水线出来的，当然个别也有差的，关键在比较和看细节，有的名气挺大的一比就不行，估计是挣钱光做广告了，没更新设备。总的来看名气小的比所谓的国产名牌强，新品牌比老牌子强。以后我会发图讲讲怎么看细节选西装。
第二，裁剪上看，也相差不多，现在国内几乎所有的西装厂家都只生产单排三粒扣这一种款式，具体模板是杰尼亚1995年版。中国现在有点出息的厂都知道模仿杰尼亚，没办法，一个是中国人认杰尼亚，另外模仿再高档的品牌做不到，英国顶级的定制，一人一版，全手工，哪个中国厂家搞得起？意大利的顶级成衣kiton,brioni，也是90%以上的手工含量，中国那种流水线一个工人只做一个工序的做法做不到。
裁剪说道非常多，简单地说，消费者最简单的选购方法就是看合体度。试穿，只一件衬衫，哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿就非常好，但成衣能做到的非常少，一个是大部分人体型不够标准，一个是版挑人，国货模仿的杰尼亚95年版就不适合中国人体型，后背中国人不像白人有背阔肌，穿上两边肩胛骨一般都有大褶子，很难看。还有一点中国西装普遍没有腰，以雅戈尔为代表，筒子状，很难看。国产货另外一个问题是袖长，英国成衣袖长有三种尺寸，即一款西装上衣一个尺寸有三种袖长，而国货只有一种，全部偏长，我从没见过一款中国西装穿上能把衬衫袖子露在西装袖子之外的。国货的袖子也偏粗，为了中国人套毛衣方便，每个部位效果都差一点，整体效果就大打折扣了。
第三，款式。国货99%以上都是三粒扣，我觉得非常奇怪，97年左右的时候三粒扣是在欧洲流行过，二年左右也就过去了，现在还是以单排两粒扣高驳头款为主，英国还有相当多的双排扣，美国流行一种介于二三粒扣之间的2 roll 3，而国内做二粒扣的厂相当少，双排扣我从没见过成衣。其实最好看的西装还是单排两粒扣和双排六粒扣，三粒扣显得局促，小气，特别是扎领带时。英国的西装款式是变化最多的，各种驳头变化，口袋的变化，斜兜，票兜的运用，国内都很少见。
第四，面料，国产西装5千元以下的基本都是国产料，价格一般100多一米，身高180的用3米5面料，一套衣服值多少钱大家自己算下。
国产西装用进口料的一律在内兜处缝有面料的商标，目的是抬高衣服的身价和欺骗消费者以牟取暴利，其实一般的进口面料根本就不贵，零售的话意大利料400多元一米就有，一万七一套的杰尼亚用的是300多元一米的料，利润在十倍左右。所以大家选择什么样的面料自己有个数。
一般来说，国产料厚些的好，表面应该有细细的绒毛，有光泽，色泽正。
第五，辅料。大部分辅料我们看不到，能看到的就是里子绸，袖绸，钮扣，拉锁。里子绸一般用的都还可以，需要注意的是袖子里面的绸应该和身上的有所区别，一般用白色的，很多成衣包括欧洲的一些真牌子都不注意这点，显得不够专业和讲究。钮扣，一般国产货都用塑料扣。讲究的如英国顶级定制必须用牛角扣。
选国产西装的几条傻瓜法则
第一条，国产的现在有上进心的一律学杰尼亚，所以第一条看哪个像杰尼亚，哪个就不错
第二条，看扣眼，锁扣眼机器价格差别相当大，好的一套十多万元。所以扣眼锁得好的说明肯花钱上这种非主要设备，肯定工艺不错，至于怎么算好，多看几个牌子，对比一下就知道了。一般看收尾处，好的扣眼收尾特别利索，差的则非常难看。
第三条，看袖子，袖口上一般四个扣子，扣子下面一般是花纹，叫假眼，而今年流行趋势是做真眼，所以只要袖口上有四个真扣眼，工艺都不错。不过缺点就是不能改动袖长了，国产西装袖子一律长5公分左右。
第四条，找一件带条纹的，看兜盖上的条和兜盖上方身上的条纹对上了没有，过去国货都不对，而意大利杰尼亚往上的和英国顶级定制必对，这个在国内工艺上没有要求，中国工人当然能省就省，对条纹挺麻烦的，费工时又不多给工钱，所以在前三条都满足条件下，条纹对上的当然好，说明做工认真，视觉效果上也协调很多，不信如果有两件同样的上衣，一件条纹对上了，一件没对上，找个根本不懂得人让他看，肯定得说对上的好。
第五条，有单排两粒扣款式的，都不错。国外流行趋势几乎十年前就回到单排两粒扣驳头扣位上提款了，而中国反应太慢，三粒扣都10年了还占据市场。
具体款式上：
国产西装一个普遍毛病是袖子长，因为中国人穿中山装穿惯了，喜欢袖子把手背都盖上，很多中国裁缝也认为袖子应该到虎口，而标准穿法是衬衫袖子长出一英寸。英国即使是成品也是每个尺寸有三种袖长可选，而国货我没见过有这样的。所以我建议讲究点的，花点钱把袖子改短点。
再一个上衣选有开衩的，单双都比不开强；但团购不开叉比开叉实用
裤子尽量选没有省的，国内我只见蓝豹的套装裤子没有省，因此对他就高看一眼。有一个省的也将就了。不管英国还是意大利都认为没有省的裤子最好看。千万别穿有两个省的裤子，中国人骨盆宽腿短，不好看。大部分中国厂商都喜欢做两个省的裤子，纯属不研究市场和目标人群的，选购时可以直接淘汰。团购建议客户做单折最合适
判定西装品质的最关键要素
1.裁剪。看合体度，像我前面说的，只穿一件衬衫，哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿，这种要求成衣很难达到。这也是为什么英国萨维尔街的定制是世界最顶级男装，一人一版，三次试样改动。
2.做工。看手工含量和衬的工艺。世界顶级男装都以手工工艺为自豪，而其余无论是意大利的还是中国的，从杰尼亚往下一律都是机器流水线生产的。手工含量的标志一是手工纳驳头，一是手针锁扣眼。两者都非常耗工时，扣眼机器锁了，驳头干脆不纳。
衬的工艺只有两种：粘合衬和非粘合衬，国产品牌是非粘合的很少，具体都不能确认，毕竟不拆开看。做非粘合的工艺远比粘合衬的复杂，一般的国内厂很少做。顺便说一下，杰尼亚的z-zegna系列是粘合衬的，ermenegildo zegna是非粘合的，杰尼亚给温州厂每套100
欧元的加工费大概就花在这了。
3.面料。好的面料显活儿。很多人觉得意大利名牌就是比国货强，一个重要原因就是几千元的国产货用100多元一米的面料，几万元的意大利货用几百元一米的面料，自然档次显得高，人靠衣装就是这个道理。
4.辅料。辅料大家看不到，但非常重要。比如胸衬的材质，垫肩的形状等等。
推荐成衣品牌：
北京的G.T.Man,我见过的工艺最好的，对条，而且是国内我唯一见过对格的成衣。版也不错，有的版包容性强，大部分人穿都好看，有的则挑体型。
当然缺点也不少：第一，都是三粒扣，款式一般，第二，价格多在三四千元，跟很多国货特别是假名牌比还算厚道，但我觉得还是偏贵，毕竟用的是几十元一米的面料。
其它较好的国产品牌：
锐燊，trands，都有两粒扣款，trands的面料比其它国货好一些，而且号称是非粘合，用牛角扣，不过这两点还无法证实。
还可以的国产品牌：
蓝豹：版不错，面料差价格高。蓝豹最让我鄙视的是用几十元一米的面料还偷工减料，实在是太小气了，老板精明过头了，以后我上图说一下这个偷工减料问题。
较差的国产品牌：
大部分国内名牌，雅戈尔为代表的中国式西装，工艺一般，版差，不注意细节，面料差。其它还有报喜鸟，罗蒙，庄吉等
最差的国产品牌：
观奇。我见过的还算有名的西装牌子里最差的，从版型，工艺到面料，从成衣到定制，一无是处，纯属骗冤大头的。
有一句西方谚语叫魔鬼存在于细节之中，选购成品西装也是一样，都是一样的设备流水线下来的，大体上相差不多，在细节上的差别决定了一套成衣的好坏并且可以体现出厂家的水准，心态等等，也是我们消费者选购时最应该注意的。
像我前面说的，选衣服的一个傻瓜法则是看袖口是不是真扣眼，真扣眼的好处一个是袖口打开可以挽袖子，一个是工时长档次高，还有就是它还是定制的象征，大部分成衣的假扣眼的目的就是可以改袖长。
如下图：袖口真扣眼
上图这种扣子一个叠一个的叫贝壳扣，意大利米兰派的喜欢这种做法，如杰尼亚。显得比较时尚但有些轻浮。
下图这种最常见的一个挨一个的叫接吻扣，世界所有顶级的西装都用这种，不管是英国定制还是意大利的kiton,brioni.袖口真扣眼又分机器锁眼和手工锁眼，手工锁眼因工时长而成为身价的标志。世界顶级西装全部是手工锁眼，换句话说，袖口如果不是手工锁的真扣眼就没有资格叫顶级西装。
下图，英国萨维尔街的手锁真眼
辨别西装品质的再一个关键因素是对条对格，即如果面料是条纹的或者格子的，在很多位置必须对上。国产品牌在这点上做的非常差。而在英国这点是工艺里必须的，意大利的顶级成衣也无不注意这点。对条对格一是工时长，二是费面料，不对条对格的厂家毫无疑问是偷工减料！从这个细节可以看出一个厂家的专业水准和态度。
对条和对格最关键的部位是上衣兜盖，因为兜盖通过胸省，使一部分条纹改变方向，大部分厂家偷工就不对条纹了。
反例，如图画圈处，兜盖上的条和身上的没对上，偷工无疑。
比对条还难的是对格，凡是能对格的西装，工艺等各方面都会非常好，原因很简单，厂家原因在这种细节上重视，别的方面当然更加细致。
对条仅仅是费工，对格还要费料，不偷工减料的厂商我最欣赏。
如图，英国的anderson sheppard,最顶级的定制作坊，看画圈处的格子。
反例，这件衣服是美国的brooks brothers，布克兄弟，也算是个名牌，但工艺就差得远了。
看兜盖处没对格。
不论对条还是对格，关键看兜盖
其次是后背领子和身上的条
第二个细节问题。上衣里面的贴片和舌头。
如下图，2叫贴片，1叫舌头。对于国产西装来说，没有舌头是偷工减料，有舌头，但舌头那片布料是后接到贴片上的，是减料，前面说过蓝豹小气，就在这里，它要是干脆不做舌头也就算了，还偏偏用零碎面料后接一个舌头，而它的面料每米才100多元，卖到4000多元啊，老板真会算计！
如图：偷工减料的表现
下一个细节，都在上衣内侧，一般消费者不注意，但都是档次的体现
如图，画圈处，腋下的吸汗防磨片，一般成衣很少做这个，但是如果你选择定制，一定要求做上
图中2处，白色的袖绸，区别于身上用的里子绸，一个是显得讲究，一个二者防静电系数，磨擦力都不一样。很多所谓世界名牌也不注意这点，显得非常业余，估计都是找的二流厂家做贴牌。
下来说说款式的选择
如果你只有一件西装，或者说你要定制你的第一套西装，那么做单排二粒扣款吧，这是永远不会过时的也是适应性最强的款式了。
双排六粒扣款，我认为最庄重漂亮的款式，不过过于严肃，一般场合一般身份不太合适。
这种款式英文叫2 roll 3，中文叫什么我不知道，国内没见过，但有日本人开的定制店专门有这种款的定制。
现在在美国非常流行，美国人喜欢开玩笑，把这种款拿到干洗店去清洗然后看着工作人员弄不明白是二粒扣还是三粒扣而不知道怎么熨烫时非常开心。
单排三粒扣，国内最流行的款式，99%的成衣都是这种，具体仿的是杰尼亚95年版，后背不适合国人。外观局促小气。
对于单排扣西装来说，最关键的决定上衣领口的是第一粒扣的位置和其以上的部分，驳头的位置和形状。
第一粒扣的位置决定上衣的重心，决定领带露出多少，多了显得重心低上身长，短了显得局促，乱。
这也就是为什么三粒扣不好的原因，第一粒扣高，领带露出很小的一部分，上身三粒扣显得紧巴巴的，小气。现在很多中国厂家做高驳头的三粒扣，第一粒扣更高，领带露的更少，尤其难看！
驳头的位置和形状也是上衣品质的一个关键因素！
如图，画圈处是驳头，传统工艺是手工纳驳头，现在工厂生产根本不纳，里面贴一层粘合衬完事，如果你遇到商家说他的西装纳驳头了，翻过来看背面有没有密密麻麻的针眼便知他是不是说谎。
西装合体度的一个重要标志是有腰。大部分国产成衣收腰不够，大部分意大利成衣适当收腰，英国定制根据体型，正常体型的话收腰非常猛，视觉效果突出。
如图，斜兜，画圈处是袖口的假眼，一般品质成衣的标志。
上衣还有一个需注意的地方就是后脖颈
其实这个部位很多的牌子也一样，如下图。
裤子相对简单很多，最基本的，是看裤子有没有省，有几个省。省就是裤子胯部的褶儿。
强烈建议大家选购无省裤，这种裤子在英国也是最受推崇的。适合中国人体型，如图：
大部分中国品牌不做无省裤，一个省的也可以将就，意大利人喜欢一个省的裤子。
最差的两个省的裤子，偏偏大部分中国厂家最喜欢做这种裤子，真是没脑啊。中国人腿短骨盆宽，穿这种裤子尤其突出缺点，走路时两个省一抖一抖，尤其难看。
再说一次，最简单的说西装的好坏，做工上看手工含量和衬的做法，手工含量越高越好，国内很少有纯手工的西装，一些定制店号称全手工但几乎都是骗人的，外面能看得到的地方用手工，如扣眼，看不到的地方就不知道他怎么做得了
衬的做法只有两种，粘合和非粘合，粘合是工厂为大批量生产搞的偷工方法，事实上世界男装发展所谓的技术革新就是不断地偷工，提高生产率以降低成本，结果是成衣越卖越贵，质量却越来越差，容易变形。
非粘合是传统的衬的做法，现在国内会做的非常少，只有少数定制店能做，工艺复杂工时长。
顶级西装的一个标志就是非粘合，有相当的手工含量，前面世界男装等级分类就是基于此。
看西装质量最重要的一点就是看胸衬工艺，胸衬做得好才能保证衣服不易变形，把穿者的精神提起来，所谓好衣服抬举人。
但大部分成衣，不论国货还是所谓的意大利等世界名牌，胸衬工艺不过关。
具体鉴别方法，穿上以后系扣，做抬臂等动作，看胸部是不是变形，出不出坑，特别是左边胸部的口袋，能不能紧紧贴在胸部，而不是抖动出褶。
坐下两肘架在桌子上，看胸部变不变形，肩部是不是下陷出坑。
如果符合上述情况，说明这件衣服的胸衬工艺不过关，容易变形。
开始说西装定制。
国内的男装定制，按门面大小和价钱高低，我把它们分为大店和小店。大店大家熟悉的有永正，观奇，恒龙，恒龙代理的henry poole，北京上海有几家香港台湾人开的店，等等，开在闹市区，租用大门市或高档写字楼，价格基本3000元起到几万不等，一般不接面料，本店自备面料，以进口料为主。
小店则多如牛毛，一般城市都有不少，非主要街路门市房或者面料市场里租个场地，一般都是承接来料加工，每套手工费几百元。自己也有料卡，进口，国产，每套多少钱单算。
大店价格是绝对比小店高，但东西并不一定比小店强。
比如观奇，80年代末90年代初的版，大家可以看看它那展示的二粒扣款，低驳头款，最难看的二粒扣，就是那种款使很多人留下了三粒扣比二粒扣好看的恶劣印象。定制，第一它不是量体定制，而是套码定做，一般好点的国产品牌每个尺寸有三套版，观奇只有一种，也就是说裁剪上它的定制连别人家的成衣都不如。做工，它的设备太差了，大概老板把钱都花在赞助香港电视剧上了，连有的小店的做工都不如。面料，我严重怀疑用的是假进口面料，因为我看到它家的料卡，号称英国面料，一套要9000多大元的，颜色不正，色泽发乌，和我看过的国产货差不多。只能是一个字差了。
永正呢，名气不小，价格很高，也开了不少分店。可是品质只能说相当于一般的国产成衣吧。永正所有的店都没有裁缝，服务员量体然后把数据输入电脑，说是用电脑推版。据说当年永正创业时买了20套杰尼亚，拆开研究版型，最后归纳为10套版，但是后脖子没研究明白，以致一律有鼓包。事实上有经验的裁缝解决脖子鼓包问题并不难，可是永正舍不得花钱雇好师傅，以电脑推版来解决问题，确实省事，数据输入电脑，马上版就出来发到工厂就可以制作，生产率是提高了，可服装品质却下降了，两个尺寸相同的人，完全可能是两种体型，数据根本不能说明问题，只能说明永正在想办法节约成本，偷工而已。
前面说过，顶级西装的标志是非粘合衬工艺和手工含量。永正连边都贴不上。工厂流水线做法，粘合衬工艺，就这么说吧，永正就等于电脑画个版然后拿到一个二流西装厂加工。这可实在对不起那个价格啊，事实上和我们买一套成衣然后找个裁缝改一下没有多大区别。
恒龙。恒龙是国内最能吹的一个定制店，因为他把英国的henry poole忽悠来了，借着这个拼命地吹，吹henry poole在欧洲的定制都是恒龙代工，在欧美引起关注，搞得最后henry poole老板出来辟谣。
恒龙的几个谎言：
1。全手工。恒龙不是全手工，只不过把外面看得到的地方如扣眼用手工，里面都是工厂机器加工的，工厂在杭州。
2。量体定制。恒龙不是量体定制而是套码定制。事先把各种体型的版都准备好，然后店里服务员量了尺寸发到工厂，工人按照尺寸选版配上，比如1号袖子，2号肩，3号裤腰。
3。做工。恒龙做工属于业余级别。最基本地对条都做不到。
4。价格，4000起，可能是国内最贵的了。
5。恒龙做的是粘合衬工艺而不是非粘合。
6。henry poole让恒龙搞得也是一塌糊涂，店里都是服务员当家。也是套码做，机器一样用。据说这次是非粘合了但也不好说，有几个消费者懂这个？
小店
缺点：
1。一般小店因为价格低所以偷工，做活粗。
2。有的店也是套码定做，不是完全量体定做。这点大店也一样。
3。受实力限制小店设备欠佳，导致成衣做工差，特别是细节处，比如扣眼，小店没钱买高档锁眼机，扣眼一般不是特别好看。
4。假进口料。国内小店我见过的有进口面料的全是假的。有假英国料和假意大利料。以后说辨别方法。
5。用国产料骗人，也是一本料卡，说是从厂家如江苏阳光直接进货，不要听他的鬼话，都是本地面料市场自己弄国产料做
定制西装第一步，选店。店面大小，摆设装修其实无所谓，这些最后都会打到你西装的价格里由你买单。
确认店里有裁缝师傅，如果没有，只有服务员，可以走了，没有考虑的必要，当然如果钱多愿意试验下也可以。
和裁缝师傅交流，明确你的要求问他能否做到。如果可以让他给你量体而不是服务员代劳。总之，要求与你交流并为你服务的人就是为你裁剪这套西装的人。
问清楚裁缝师傅他会给你独立制作一个版型而不是套码或者推版之类偷工做法，你可以要求看他制版或者以后让他出示以证明。
跟他提出的要求应该包括：
是不是非粘合工艺的有多少手工含量
能否用手工锁眼
裁剪上要合体，收腰，袖长合适
胸衬要好，胸部不变
补充一点，至少三次试穿。
如果第一次试穿如果不是半成品，也可以直接走人了，那绝对是偷工，第一次就试穿做好的成衣，然后他们就可以找借口，已经做好了，不能大动了，只给你改下肥瘦，裤长，大的调整他们就省下了，这种态度是很难做出一件满意的衣服的，也绝对不起你出的价钱。
总之理想的试穿应该是三次，前两次都是半成品。第一次试所有的部位都可以改动。按你的要求改好后再试第二次，如果满意经你同意，才可以做成成衣，然后第三次试穿的才是成衣。
以国内大店收的高价，如果他们不能提供这样的三次试穿服务，只能说他们缺少专业精神和一贯的偷工作风。
裁剪和做工上的要求，一是要求合体有腰，一个要求平，无褶儿，特别是背部和腋下。
做工上关键看衬，胸部和肩部，手臂做各种动作胸部肩部不变形，不出坑说明衬算过关了。这些都要试验并提出要求。
如图，几个注意的地方，看衬的工艺
背部，两侧肩胛骨到腋下处，一般裁缝裁不好，容易出褶，出沟，非常难看。
定制下一个步骤就是挑选面料。面料讲究非常
世界面料以英国为至尊，自工业革命发明新织布设备后一直独步天下。至今世界所有的顶级面料全部出自英国。具体产地是英格兰北部york郡的huddersfield和苏格兰。
如图，面料之王世家宝Scabal’s。几乎面料史上所有的技术革命都出自他家
面料的最重要技术指标就是支数，英文superxxxs，如super 100s就是100支，支数越高越好，在国内100支以上就算高档面料了。
在欧美，90支刚及格，100到140算中档面料，150到190算高档，200以上才是顶级。但特殊工艺和特殊材质除外，如加真丝，加羊绒，加金丝，钻石粉。
有些面料利用人们喜欢高支数的心理，胡乱标数。很多成衣专柜服务员也都顺口开河，忽悠顾客，一问这套衣服面料多少支，张嘴就是150，180，还有说三百五百的，真是笑话。
如图，世界面料的巅峰，世家宝 summit,250支面料。
现在世界面料250支就到头了，而且一年也出不了几米，因为这种品质的羊毛全世界一年就几公斤。那些几千元的成衣吹牛说用近200支的面料，鬼相信
250支巅峰，每米1500镑。
200支的话我估计一米也要8000到1万了，我见过trands专柜有一套衣服，服务员介绍是限量好像200套，200支面料，12000元，大家自己算算，三米的面料就2，30000元成本了，难道纺织厂是他家开的？200支面料全世界一年也没几米，他这200套就用了600米？
多美，Dormeuil是仅此于世家宝的世界第二面料商。总部在法国，工厂在英国。
同档次价格约是世家宝的60%
如图，多美180支加羊绒
世家宝，多美和holland sherry是世界三大顶级面料，前两者以技术著称，holland sherry以产品全面闻名。
英国面料产品线极全，尤其以顶级面料著称。
另一个著名的面料生产国是意大利，中国人常以为意大利面料最好，就像认为意大利男装最好一样。其实也是个误解。意大利出产低，中，高档面料，但没有顶级面料，高档面料的品质也不如英国面料。意大利最著名的男装kiton，是世界西装成衣中最贵的，平均7000欧元一套，就全部使用世家宝等英国面料。
中国人最熟悉的杰尼亚面料，就是中档面料的代表。在100到120支之间的面料不错，但超过130支的面料品质就不行了，一来支数越高，需要的工艺设备就要升级。二来也需要更高档的羊毛原料，而顶级的羊毛原料是稀缺产品。杰尼亚一来拿不到太多的高档原料，二来出于降低成本的考虑，也不能使用太好的原料，毕竟他的面料卖不到世家宝和多美的价格。
需要注意的是，和男装一样，杰尼亚大量使用中国供货商，山东的如意和南山两家纺织厂都是杰尼亚面料的生产厂家。如果你选购杰尼亚，有可能你购买的是从山东运到意大利贴牌的国产面料，而付出的则是杰尼亚品牌的价格
接着说面料。
著名的面料生产国除了英国，意大利，还有法国，德国，西班牙等，但国内并不多见。
再之后就是我们伟大的祖国了。
虽说纺织是中国发明的，但几百年来一直落后于世界先进水平。不过近10年来进步很快，毕竟改革开放了，可以进口设备和原料。
国产四大纺织厂：山东的如意，南山，江苏的阳光，三毛。
如意的面料可能是国产最好的，多次获奖不说，还出口多国，是杰尼亚的供货商。如意面料相当贵，前几年我这里面料市场卖过如意的面料，进价每米就是400多元，已经比很多进口料贵了，零售每米达到8，900元。
南山据说能生产高达180支的面料，供应杰尼亚，hugo bo
阳光是中国人最熟悉的国产面料品牌，能生产200支的面料，也是出口多国。
三毛。三毛不光做面料，也做成衣，假名牌奥德臣,autoson就是它的杰作。奥德臣每套卖到2万元，够狠吧。不过不知道奥德臣上号称用的进口料，是不是三毛自己做的。不过也很有可能，毕竟很多所谓意大利面料都是中国供应。
中国面料目前出口意大利，法国，美国，日本等众多发达国家，唯独还没进入英国，不过如果考虑贴牌的话，那么肯定也间接进去了，英国也有卖杰尼亚的。
简单说下怎么选国产面料，第一，同样或接近的面料，有边道的比没边道的好
第二，看边道上写的什么，结合我说过的支数知识，有的面料胡乱写，如super 150,super 180,还有800多的，这种可以无视。还有的写什么雅戈尔，皮尔卡丹，七匹狼，一律都是垃圾。
第三，看品牌，我说过的大厂的小厂的好
第四，颜色正，比如蓝色，国产大部分蓝都不正，不蓝不黑的。
第五，有光泽，说明羊毛原料好
第六，尽量选厚些，手感细腻但不滑的，这种面料方便裁缝制作，做出来效果也会更好些。
说下选进口面料。进口面料花色品种多，质量稳定，抗氧化性强，耐久。但国内的问题
是假进口面料横行。现在北京，深圳各有一伙搞假面料的，讲究点的拿真面料找纺织厂仿造，不讲究的直接拿国产料印上几个英文字母再做点假面料商标就骗钱。？
如图，世家宝的面料标，这可是真的，但如果对方仿造你怎么知道呢
此外还有假英国料，一本很多品牌，所有的标志第一页上都有，还有个super 150的标，每码标价380元。
据我所知，国内裁缝店用的进口料，如果是真的，都应该是从香港进的。所以你可以问店里的人，面料是从哪儿发过来的，如果说香港，那有可能是真的，也不排除他撒谎，如果说深圳或北京，那几乎肯定是假的。
假面料由于使用的是国产料，所以花色品种较少，色泽黯淡，如果你在定制之前去一趟国产面料市场，好好看看国产100多元的面料，再去对比，应该能有点感觉。
如图，假英国面料，标价380一码，色泽黯淡无光。
假英国面料标，这个假英国料卡我在多家小店见过，是在深圳的江苏人做的，每码标价380元，价格标在料卡封底处，一本里包含多个牌子，牌子名都写在第二页，可以记住这个名字lubbock，一旦见到，假料无疑
国产料按米算，进口料按码算，1米等于1.1码左右。
进口料应该有边道，上面有英文标识，我是没见过没有边道的进口面料。做成衣服后，裤子两侧口袋和屁股口袋里应该都有边道，翻出来一看便知。
如图，屁股口袋里的边道
如图，这本料卡是一个裁缝朋友98年开店时从香港面料商那拿的，可以确保是真的。结合这个讲讲选进口料。
第一，料上有边道，边道上的英文应该准确无误，不用made for xxx打擦边球。
第二，每种面料上都贴有标签，上有序列号和每码价格。各种面料应该价格不一，如果一本所有面料价格都一样，很有可能是假的。
第三看花色品种，进口料花色品种特别多，国产料少很多，当然国产料愿意的话也可以仿造，但造假者就不愿意费这个劲了，弄现成国产料打上英文多省劲。
所以一本进口料卡一般里面应该有些比较特殊的花色图案，否则有点可疑
第三，一本料卡里应该有些奇怪的颜色，不常见的颜色。很多颜色国产面料不常见，因为中国人不喜欢，很少买。假面料也是一样，造假者一来搞不到少见颜色的国产料，二来搞了一般也没有订，所以干脆不费劲了。
所以一本料卡里应该有些少见颜色，一般人不会穿那种颜色的衣服。
最后说一下每人用多少面料。
一般1.75米高不特别胖的人做单排扣上衣加裤子裤子不挽脚2.65米到2.7米。裤子挽脚2.8米，如果用有格子的面料想对格加10到20厘米，看格子大小了。如果加一个马甲再加20厘米，双排扣再加10厘米。
180米高的人每项比上面加10厘米左右。
特别胖的人就不好说了，看体型。
进口料比国产料约宽5，6公分，所以如果用进口料还能省一些。
领带和领结区别
回答这个问题我想首先要分清我们所谓的西服和礼服的区别，原则上领结这种东西是对应礼服穿的，所谓礼服就是我们国内通常所说的燕尾服。
当然现在时装潮流很多都有些颠覆，譬如很多大牌的秀场上都出现过半西装半燕尾的把两者揉合再一起的造型，不过那个适合时装达人们去表现，普通中国老百姓我想会用到领结的机会还是不多。至于材质，基本上领带领结能用到的无非是丝或绢。
正式一点的好像我所见都是100％桑蚕丝一类。
如果说体面那么光泽度好，手感顺滑，有一定厚度，挺括不会轻易起褶皱的当然就好。不过还是要说一点是中国通常把领带、袖扣这类饰物都当奢侈品来卖，价格绝对是虚高的。就算文章中提到的顶级定制英国作坊出品的领带也没过100镑的，所以也不要被国内所谓大牌误导。
领带和领结是属于饰物，应该跟着穿着搭配走，杰尼亚的老总在接受访问是曾说过他日常有200多条领带做搭配用。
我们一般百姓用不上那么多，但十根左右能做到一周天天不同还是必要的。对男装而言，一身好西装是基础，领带领结袖扣领带结就是造型功力的体现了
譬如Armani的标志之一是他去掉了传统西服垫肩的处理，但如果你去问任何一个裁缝是有肩的好做还是无肩的好做？ 本来就是西装裁缝最大的难点之一还给省略了，呵呵，所以这一直是英国那些顶级作坊从来看不起时装大牌的原因。或者换而言之，这也是时装之所以叫“时”装的原因。
这一点扯开讲一下，我觉得这个理解有些片面。
领带属于配饰的一类，所以应该跟着服装走。
窄幅领带的时兴是对应Slim潮流的，这是为了视觉上的协调。Dior Homme可以窄，可Armani也窄么？
这就是Armani的T台造型了，明显不能做窄幅，它的标志剪裁特点是肩宽腰窄，线条柔和。
所以能衬的起Armani西服的男生非但不能柴，还要有肌肉，否则不好看。
还是老话，穿衣服是因人而异，我的见解，大部分中国人穿Dior Homme不好看，一是身体要瘦要柴，二是上下比例要协调，身高要过180，腿要长腰要细，光这几条就能毙掉八成以上了。
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