古城镇古街巷调研_古城镇古村落考察

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古城镇古街巷调研

-------威海栖霞街

俯瞰栖霞街全景

位于威海市区振华商厦对面，新威路西侧的栖霞街，是威海市区目前唯一存留的一条百年老街。作为20世纪30年代威海社会发展的缩影，栖霞街记录着威海百年的荣辱和兴衰，向我们诉说着威海百年的沧桑和历史。栖霞街的由来

说起栖霞街的由来，就不得不说100多年前威海屈辱的历史。1898年，英国在控制了香港及长江流域的同时，暗中同占领威海卫3年之久的日本政府签订条约，以代替中国支付战争赔款为借口，把铁甲战船开进威海湾。开始，英国政府只是把威海卫作为远东水兵避暑之地，由英国海军部管理，后被这里的环境所吸引，遂把威海卫纳入与香港同等地位开发。由于当时的威海卫只是一座村庄般的小城，城内疏于管理，脏乱不堪，所以，英国人决定将开发的重点设在威海卫东城墙外侧与东海岸之间的地区，将之命名为爱德华商埠区，分三大区域实施开发。先期开发城东北部的东码头区和行政区，建成官邸和兵营，开办学校、医院和民宅，形成商埠中心，就是如今的海港码头往东北到黄泥沟村一带；接着向南开发体育区，利用老城与东海之间开阔平地，就是如今的昆明路和宝泉路之间的地带，建成当时中国为数不多的运动场，称之为大操场，在中国开了足球运动的先河；再往南就是以现如今的栖霞街为中心的文化娱乐中心，这个区域是当时商埠区中最热闹的商业区，呈现出一派灯红酒绿的景象。至1930年，威海卫收回时这里已初具规模，1931年这里命名为栖霞街、清华里、绥远街、青云巷、建平街等，1949年新中国成立后合并为栖霞街、绥远街、建平街，1967年统称红卫街，1987年7月改名栖霞街，从此这里就成为威海著名的老街栖霞街了。

栖霞街说是街，其实是一片街区，包括世昌大道以北、新威路以西、东城路以东、东方宾馆以南的区域，至于街名的由来，最早是何人所提？如今已无从查考，但是，据说凡以“栖霞”为名的街区，过去大都是纸醉金迷、灯红酒绿的繁华去处，南京、天津等大城市都有栖霞街。

栖霞街昔日的繁华

1949年之前，栖霞街设有红灯区、游艺社、茶社、大剧院和医院等，是典型的东西方文化交融的产物，成为这一时期威海政治、经济、文化的缩影。当时的栖霞街是一个杂色斑驳的地方，贩夫走卒、车夫卖匠、乡下财主、豪商富贾、买办官吏、三教九流、五行八作，潮水般往这边涌，街上总是人来人往，摩肩接踵，市声如沸；店里总是顾客盈门，嘈杂喧嚣，业务繁忙；空气里总是充斥着美酒佳肴的香味和小姐戏子的脂粉味，加之大车店、马掌铺里的马粪味儿和人身上的汗味儿„„是威海当时空前繁华之所在，无论是谁一旦在这里碰面一律以“爷”相称。

1918年，威海商人阮长生首先在迪化街投资兴建同乐戏院，成为威海第一个营业性的现代剧院。后来，天津商人韩德兴投资在清华里开办“华乐茶园”小舞台，每天有“花宝珠”“花宝金”“花宝银”等十几位女歌手登台卖艺。每位女歌手都有自己的摺子，客人想听谁的歌就拿谁的摺子点歌，唱一段一吊钱，一段为一个货。歌手的名字写在黑板上，挂在舞台前面，谁唱一个货就在谁的名字下划一个圈。客人想捧谁就多点谁的货，多给谁划圈。小舞台有时一天最多演6场。栖霞街清华里是当时英租界唯一的红灯区，有妓女十几户，约40余人。英租时期威海人谭松涛还在栖霞街西侧开办了亚洲医院。

栖霞街的现状

经过世事沧桑的巨变之后，栖霞街这条百年老街基本保持着原有的格局。一条长约200米、宽不足10米的街道贯穿东西，街南一条巷道向南延伸百米，街北一条石巷深几十米又横出一条东西巷。主街东西的尽头，皆是一面子街的临街房。建筑结构多是黑砖瓦的四合院，属环翠区环翠楼办事处红光居委会社区管辖。

今天我们眼里的栖霞街己是破烂不堪，早已没有了当年繁华的影子，但仍然保持着传统的民居风格：青砖黑瓦，马头山墙，一条街上整整齐齐一溜儿木窗，一溜儿窗搭子贴着窗的两边，一溜儿挂在街墙上。交街曲巷，里走外拐，院落又极深。走进去，密密的鹅卵石铺成的巷路，路面总有点湿润润的，影壁墙上往往会见到一个大大的“碰头福”，福字写得通体圆润，像字也像画。再朝近里走，有时你会看到门楣上雕刻了四五个古奥的大字，或是门两旁一副同样古奥的对联。临街大门上至今可见当年的门饰：由铁匠锻打的铁门环虽然锈迹斑斑，但仍发挥着它拉手和门铃的作用。街上的百年老屋，除个别房顶的小黑瓦在上世纪60至70年代换成大黑瓦或红瓦外，建筑结构依然如故。虽然街道路面铺了一层粗糙的沥青，巷子里至今保留着原来的石头路和泥土路。作为英租时期威海百姓聚居地、旧社会威海的“温柔富贵乡”，栖霞街在威海历史上有一定地位。作家孙鸷翔曾在栖霞街17号居住近12年，并以该地为原型创作出长篇小说《鱼龙巷表情》。孙鸷翔认为，作为我市目前仅存的成片老街区，栖霞街的不少建筑都有上百年甚至更长历史，对后人了解威海的历史、市民生活具有重要意义，应当予以保留。孙鸷翔表示，可以借鉴北京保护四合院的经验。首先对老街区进行整修，拆掉居民私搭乱建的柴房、小厨房等，恢复老建筑旧貌，然后本着“修旧如旧”的原则对街道及老建筑进行修缮。可保留部分居民继续在栖霞街居住，保留传统威海人的生活。环翠区环翠楼办事处副主任曲广辉认为，如果栖霞街能顺利保留下来并规划为旅游区，可以吸引大量原本只游览刘公岛的游客在市区逗留。可将栖霞街整修后开辟为公园，设立纪念馆，以图片、展板、雕塑等方式向游客介绍老威海。市民高先生认为，栖霞街改造可参考上海的“新天地”改造工程，与东城路改造相配合，拆除栖霞街周边一些没有历史价值的房屋变为绿地，保留成片老街区建筑并整修后，将临街房屋改建为展示厅、饭店、西餐厅、咖啡馆、酒吧、旅游纪念品店等营业用房，将栖霞街打造为“风情酒吧街”“老威海、新天地”。这样既保护了老建筑，又为游客和市民休闲提供了充满文化气息的好去处。

-------威海光明路

80年代的罗锅桥,朴素的平房群却是威海“金融中心”之所在现在的光明路已成为威海时尚的最前沿

80年代前出生的威海人，一般都记得已经消失的罗锅桥，还有桥下的那条坞口河。

远逝的坞口河是光明路的前世，有着时尚格调的光明路是坞口河的今生。

《威海市志》记载，明崇祯九年明廷防院杨文岳与把牌太监杨钦、周从善奏请朝廷，对威海卫护城河进行疏浚。不少老居民说，这条汇奈古山北坡、古陌岭南坡及西诸岭之水，于卫城北侧入海的“北门外河”就是当年的卫城护城河。而建在坞口河入海口附近，长约5米的石拱桥，也因此得名“罗锅桥”。时至今日，很多曾生长在这条河边的老威海人，对这条每逢大雨就要泛滥的小河，仍充满着感情。小河，仿佛是童年的玩伴，亲切没有距离。

从20世纪初开始，罗锅桥附近逐渐成为了威海卫城北门外的金融中心。在老居民谷祖武的记忆中，上世纪七八十年代，罗锅桥一带集中着鲸园小学、市立医院、市邮电局、人民银行等当年威海仅有的现代化机构，以致于当时的居民一说“上罗锅桥去”，便意味着要去办“正事”了。虽是繁华如此，但当年的罗锅桥附近也仍以民房为主，仅有的商业机构便是这张摄于80年代中期照片上一左一右的两个小店铺。而鲸园小学内的4层教学楼很长时间内都是这一片最高的建筑。直到1986年前后，罗锅桥的平房区中才立起了照片上的4层居民楼。当年的坞口河是从如今的新威路附近自北而来的，而现在的光明路、新威路以西区域当初是一片菜地，上世纪80年代后期才渐渐建起了高耸的楼房。

80年代后期，随着城市人口的增多，坞口河变得令人难以忍受。66岁的谷源湘清晰地记得，那时每逢旱季，干枯的坞口河就成了附近居民的排污水沟；而由于此处地势低陷，每逢大雨或海水涨潮，必然排水不畅，积水成灾，污水流进居民家中，令人无法忍受。1987年建市后，威海市政府对坞口河附近进行了大规模整治，将坞口河换成了柏油马路。坞口河两岸乃至以西的平房、菜地中崛起了大片大片红顶白墙的居民楼。

进入上世纪90年代以来，光明路渐入佳境。随着威海与韩国、日本交往的不断深入，光明路成了威海最著名的“韩国街”之一，也变成了外地游客来威的必到景点。琳琅满目的韩国商品、口味地道的韩国小店、时尚潮流的韩国服装饰品、新潮酷眩的美发中心，夹杂着街上不时传来的韩语对白，令不少游客体会到浓浓的异域风情。随着2004年5月光明路—古陌路步行街的正式落成，这条昔日由臭水沟“变”来的几百米小街已变成了威海时尚的最前沿。

71岁的谷祖武在北门外生活了大半辈子。站在车水马龙的大街边，他说自己只要一闭上眼睛，就能看到当年的老街、坞口河、罗锅桥。而睁开眼睛，映入眼帘的则是现今五光十色美丽缤纷的光明路。眼帘开闭间，20年转瞬而逝，温柔的浅河前世缓缓流转，变换成了幸福的小街今生。