缝纫实习报告
第1篇：缝纫实习报告
缝纫实习报告
在不断进步的时代，报告的用途越来越大，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。为了让您不再为写报告头疼，下面是小编收集整理的缝纫实习报告，欢迎大家分享。
时间：20xx年11月22号~12月2号
地点：缝纫实习教室110
设备工具：电动缝纫机，三线包缝机，手缝针，小剪刀，裁剪刀，大头针，拆线器，镊子，螺丝刀，宝塔线，疏芯疏口，牛皮纸，粉片，熨斗，米尺。
材料：衬衫布，纽扣，树脂衬，毛涤精纺布料，里料，隐形拉链，裙绊
缝纫实习之感
这次缝纫实习让我获益良多，我一直很喜欢动手做，所以也是期待了很久。在这次实习中我们主要任务是完成一件衬衫和一条女西裙的制作，在这两周的时间完成这个任务对我而言在时间上还有很大富余，所以我额外做了一件女西装。运用上次实习学习的`做部件的工艺和书本的指导，我勉强做出了西装，但是却不理想，幸好有老师指导，才算完成了。
相较其他同学而言我的作品可以说是完成的快速又较好的，在这边我总结了几个要点：
1．制板一定要准确；
2．裁剪一定要精细，裁边要顺滑；
3．缝合过程一定要多做对合，缝合顺序不要乱；
4．在较难装合的腰带，领子缝合时，可以先手针固定，以保证缝合的到位平服；
男士休闲衬衫制作步骤：
1.打板裁片：选择合适的休闲衬衫款式，确定其规格大小（92ya6胸围：92袖长：59背长42），在牛皮纸上绘制1比1纸样，放缝后裁剪样片，确定衬衫布和衬的样片大小，而后根据样片进行衬衫布片和衬的裁剪。
2.烫里门禁：烫缝以领口刀眼为准（门襟贴边宽3.8cm，里襟贴边宽2.4cm），光边扣转，门里襟不辑线，由于选用的是条纹产品，门襟条子以锁眼中心离搭门线处1.9cm烫折缝，里襟条子以钉钮中心离搭门线1.7cm处烫折缝，将条纹烫直，将里门襟烫平挺。
3.烫钉胸袋：
（1）烫袋口，双翻袋口贴边（袋口边阔3cm），袋口不辑线。按工艺规格烫实胸袋，袋底尖角居中，斜度对称。
（2）钉袋，钉袋位置不歪斜，条纹对齐，从左起针进行辑缝，止口宽0.1cm，封袋口为直角三角形，宽0.5cm，长以贴边宽为标准，左右封口大小相等，辑线平直。
4.装过肩：
（1）烫过肩面，将过肩肩缝边扣烫0.6~0.7cm，扣烫后，对折过肩，使过肩左右平直、对称。
（2）暗线辑缝0.7cm，下层过肩里正面向上，中间大身正面向上，上层过肩反面向上，三层平齐，对准中间刀眼，底层过肩夹里稍稍拉紧，左右按刀口各折一个裥，上手裥向前折，下手裥向后折，两裥左右对称。
（3）烫面、里过肩。先烫过肩面，后烫过肩里，然后对折过肩，按过肩面修剪好领圈，弧势要圆顺，后领口中间剪0.2cm深刀口一个，左右肩缝处按过肩面虚出0.4~0.5cm，宽窄一致。
5.缝肩头：后身放在下面，将前肩缝与过肩夹里相辑，辑缝为0.6cm，宽窄均匀，肩缝不可拉还，前肩与过肩领口平齐。压肩缝时，过肩面盖住肩缝辑线，夹里不能辑牢，反面坐缝不超过0.3cm，明线止口0.1cm，线迹整齐，领口并齐，并保持过肩面、过肩里平服。
6.做袖头：
（1）做袖头，把定型好的袖头面子放在下层，衬布放在上面，辑缝为0.7~0.8cm，沿衬布边0.3cm辑一道线，袖头面料不可有吃势，也不可过紧。
（2）粘烫袖头，将衬粘合在面子上，使袖头面子包住衬布。
（3）辑袖头，按规定尺寸，四周留适当缝份，注意两端宽窄一致，圆角圆顺，大小相同。
（4）翻烫袖头，修剪袖头圆头，留缝份0.3cm，然后翻出圆头，翻烫好的袖头圆头要圆顺，对合要对称，袖头下口要烫直，无反吐止口。扣塞袖头夹里时，将两头余缝包光，袖头夹里下口比面子余出0.1cm，烫实整口袖头，并对好条格。
7.做宝剑头袖衩：先装袖衩里襟，宽度为0.8cm，再装袖衩门襟里缝，最后明辑袖衩门襟宽1.5cm，长过袖衩2.5cm(三角剑头)。
8.装袖子：缝合摆缝：
（1）装袖子。袖子放在下层，大身放在上层，顺势装袖，保持前后松紧一致，大身与袖子必须并奇，包边不能超过0.3cm，左右肩缝距袖子中线前后误差不超过1cm，袖山头圆顺。(2)缝合摆缝。装好袖子之后接着缝合摆缝。摆缝一律由下摆处开始往上辑，袖底十字口要对齐，互差不超过0.5cm。摆缝缝头1cm，上下松紧一致。
（3）装辑袖头。采用装一只袖头辑一只袖头的方法。缝头为0.7~0.8cm，装袖止口0.1cm，反面坐缝不超过0.3cm，线迹要整齐，大袖衩一边转折，照刀口折裥3个，折裥大小均匀、直挺，裥距为0.8cm，袖衩长短要齐平。辑袖止口，不能过针反吐和不到头，止口宽度应一致。
第2篇：缝纫实习报告2
缝纫实习报告
时间：2011年10月14日~10月25日
地点：缝纫教室 工科楼 217
这两周的缝纫实习是我们09服装班的第二次实习，这次的任务分别是男式衬衫和女式西装裙。第一次做成衣，心中满是期待，成衣基本就是把以前学的零碎部分组合起来，有了前一次的实习基础，这次做起来就不那么困难了，而且机器整修过后变得更加好用。从上次实习到这次的半年间我们学习了男装纸样设计和部分女装纸样设计，从而为实习打下了一定的基础。衬衫和裙子都是按照我们自己的身体尺寸做的，所以第一天在老师详细介绍后我们就开始画衬衫的纸样。
男式衬衫：
衬衫基本纸样主要包括：衣身前片，衣身后片，袖片，育克纸样，口袋纸样，袖克夫纸样，衬衫领纸样，袖衩纸样等。除此之外还要准备衬衫纽扣约12个，袖克夫和领子部分还需要准备粘合衬。买回来的棉布还要先进行缩水处理。
画完纸样后，我们把纸样剪下来，然后描画在布面上，再剪下布片，剩下的就是最关键的地方----缝制了。老师把最佳缝制顺序和方法详细的讲给我们听，一边讲一遍示范给我们看。11、刚开始要把衣身后片和育克缝在一起，因为人体背
部有一定的弧度，所以后片宽度比育克要大一些，为了达到合体的目的就要在后片上与育克联接处留褶，可以留在中间或者两边，我选择了留在中间。
2、下面就是要把前片和育克缝到一起，这一步要注意
把缝的毛边留在两片育克中间，所以要把前片翻一下，做的时候有点别扭，不过还是可以做到。
3、然后就是做袖衩，我们统一做的是宝剑头袖衩，这
是在上次实习的时候做过的部分，虽然已经过去半年有些生疏了，但是这次做起来并没用觉得很复杂。还要注意，袖衩必须装在袖子的下面部分。
4、两个袖子都做好袖衩后就是把袖子缝到刚才的衣
身上。袖子边缘是曲线的，略长于衣身边缘，衣身边缘是直线，所以缝起来有点难度。缝的时候要把袖片放在衣身下面，中间点对齐，然后缝在一起。缝完之后要在缝缝上敲边。
5、接下来把两边的侧缝缝起来，然后缝缝敲边。这一
步比较简单。6、7、8、口袋缝在左衣片上，上边缘和腋下点基本水平。做袖克夫，这也是前一次实习做过的部分。上衣领，同样是做过的部分，但是由于是装在成衣
上，还要做门襟，所以要根据领子长度确定门襟的留量。而且左边的门襟是折在衣服外面，右侧的在里面。
9、缝纽扣，右面门襟上每9cm一个，袖衩中间1个，袖克夫上2个。
10、最后一步是锁扣眼，衣身上的扣眼是竖直的，袖子
上的是水平的，这点我发现好多人都弄错了，我锁的时候特别注意了一下，还好没有弄错。还有就是老师把锁扣眼演示了一遍，我才发现以前做的是错的。
到这步，一个男士衬衫就做成了，看着第一件亲手做出来的衣服，虽然做得并不是很好，还有很多小毛病小瑕疵，但是挡不住油然而生的成就感。
女式西装裙：
看着老师展示的成品，我们都觉得西裙应该比衬衫要简单的多，看上去只有两块布的样子。但是事实并不是这样。首先，裙子的里料很滑很软，虽然穿着舒服，但是做起来很难，不小心做错拆线的时候就会把里料弄坏。尤其是做裙衩的时候。其次是装隐形拉链，换了一种不熟悉的压脚，也是第一次装隐形拉链，操作起来很容易出错。
1、根据自己的腰围和臀围确定西装裙的规格大小，在牛皮纸上绘制1比1纸样，放缝后裁剪样片。而后根据样片裁剪裙片和里布，裙片为一个前片，一个左后片，一个右后片加一个腰片；里布为一个前片，一个左后片，一个右后片。
2、安装隐形拉链：确定两个后片安装隐形拉链的位置，用熨斗烫好，然后在单边压脚的机器上将隐形拉链缝上，在拉链最下面
2cm处倒回针，然后从止点把两个后裙片缝起来，缝到裙衩的起始位置倒回针。
3、制作后开衩：将里料底摆折两折后缝合固定，然后缝合裙子后中心线，缝好之后在左后片开衩处打剪口。把后中心线处的缝头烫分开缝，开衩向右后片扣倒。把做好的裙里放在右后片反面的下边，对齐左后片里子与面的底摆折边折起一起缝合固定。打开后裙片，翻出裙里反面，在后中心线处将裙里与右片缝头缝上。在左片裙里开衩处打剪口，将裙里左开衩缝头向反面扣倒，翻出裙里正面。用手针在裙面底边和裙衩处缝三角针固定。
4、（1）缝出前片和后片的省道。（2）然后缝合面料前后片，缝合里料前后片，注意要把缝头夹在面料和里料之间。
5、缝制腰头：（1）首先在腰头反面的下半部分沿中心线烫上一层粘合衬，粘合衬大小是腰头净样的一半，然后沿腰头面的中心线反面对折，熨烫。（2）用里料烫一条包边布，再把没有粘合衬的一边缝上包边。（3）把腰里正面朝下放在裙片反面腰口处，对齐腰头缝合，缝头为1cm。缝合时要稍稍拉紧下层裙片，防止裙身扁平。还要控制里料的收褶。把腰头里与面沿中线正面相对，缝合两端。（4）翻出腰头两端，熨烫平整，先沿下口车缝0.1cm明线。
6、最后整烫裙子。到这儿，一个女西装裙就完成了。
在本次的缝纫实践衬衫与西装裙的制作，让我深刻体会到服装制作的不易和辛苦，再简单的一件衣服做完也是要花很多时间和精力的，也让我明白了一些道理和事实：
1、很多事情并不像我们想像的那么简单，无论做什么
都要认真的用心去完成。
2、制作过程中依然会存在很多缝纫步骤、技巧、水平
上的错误和不足，缝纫中自我出现的多次缝纫错误也使我深深体会到，一旦缝制错误，需要立刻拆线改正，不可将错就错。
3、要认真听老师的讲解，稍微走神就会漏掉一些重要的细节。
缝纫制作是服装设计最根本的体现，只有把平面的效果图做成实际的有真实感的成衣才能把一件衣服的精髓特点表现的淋漓尽致。对特别于我们服装专业的学生来说，掌握好扎实的缝纫技术，对今后的在服装行业发展也是相当重要的。
0915403024周海媚
2011年10月26日
第3篇：缝纫机房实习报告
缝纫机房实习报告 时间：2012年
地点：缝纫机房5201教室
设备工具：电动缝纫机、三线包缝机、手缝针、线剪、裁剪刀、大头针、电熨斗、宝塔线、粉片、米尺等等。
材料：服装所需布料、里料、纽扣、布衬等等。
实习目的：①、熟练掌握缝纫设备使用要求和操作技法。
②、掌握各种服装中常用的缝纫工艺及装饰针法。
③、对服装制作有进一步的了解和认识，为今后的服装制作打下稳定基础。
实习内容：
（一）手针工艺
1、平针：针尖在布的正面，行针方向由右向左，按照先下后上，针脚等距步骤向前缝，针距为 0.3-0.5 cm.针距要均匀，线路要顺直或圆滑，拉线松紧要适宜，衣料的表面要平服。
2、寨针： 针距可大可小，起临时固定作用，经过撩缝后，要把寨线拆掉。
3、倒钩针： 一般用于两层或多层面料较稳定的固定。从右往左扎针，第一针从反面扎向正面，线头留在反面；第二针从正面扎向反面，第三针要稍微向右移一点再从反面扎向正面；第四针仍要从正面扎向反面；第五针向右与上针移相同的距离，再从反面扎向正面；这样依次扎针，达到自己的目标为止。要注意相临
第4篇：缝纫实训报告
缝纫实习报告
时间：2011年5月3号—5月13号
地点：缝纫实习教室。
设备工具：电动缝纫机，手缝针，小剪刀，裁剪刀，拆线器，螺丝刀，宝塔线，疏芯疏口，牛皮纸，粉笔，熨斗，米尺。材料：衬衫布，无纺布，纽扣，拉链。
缝纫实习之感
刚开学知道有个缝纫实习后我甚是期待，同样这次的缝纫实习也让我获益匪浅，我一直都喜欢自己动手做一些小东西搞一些小创作，所以这次的实习恰好迎合的我的爱好。在这次任务中我们主要是学会做衬衫上的各个部位比如说领子，袖子，袖岔。裤子上的斜插袋，挖袋，门襟。以及一些手工针线活。在这两周的时间来完成这些我感觉时间上还是比较富裕的，所以我课余参加了我们学校的创衣大赛做了一件小礼服。利用人台裁片缝制，不过过程有些不太理想还好有老师的指导，才算完成了。
这次实习我总结了一下几个要点： 1 制板一定要准确。剪裁一定要精细，裁边要顺滑。3缝合过程一定要多做对合，缝合顺序不要乱。4在较难缝合的如拉链等地方可以先用手针缝合，以保证缝合的到位平服。
步骤分析： 1踩圆踩方
这个主要是锻炼我们对缝纫机的熟练
第5篇：缝纫作业指导书
篇1：缝纫作业指导书 东阳市横店诚鑫制衣肠 缝制作业指导书
1、用范围
适用于本公司所有产品的缝制操作全过程。
2、大货生产前缝制车间生产小组长及组检一起合作按技术组提供的《尺寸工艺 单》《数量程序单》《缝制工艺单》、客人确认样、缝制要求做产前样，并包括后整理包装完成后由技术组主管确认。
3、技术组主管将确认意见及整改意见填写《产前封样确认备忘录》，并组织召开产前样确认会；
a）缝制组长、组检提出在缝制过程中遇到的问题； b）技术组主管就上述问题进行解答； c）生产线做好相关准备工作。
4、缝制过程中应注意：
4．1、打折收省须按点位及记号车好，长度按点位外1cm收尖，应平顺尖细，线尾不散口，散折须按记号大小和长度做，两端收平，须左右对称，起针、收针须打回针三四针，但不可有双轨现象，不得有暴口现象；
4．2、贴袋应按片上做好的记号“技术工艺”规定的针距缝制，记号要完全盖住，缝制位要平服不起皱，左右对称，顺整；
4．3、开袋应按记号位置及工艺要求缝制，两端大小对称，间距对称，袋唇宽 窄均匀一致，袋布放正平服；
第6篇：缝纫培训心得体会
缝纫培训心得体会
裁缝一词原本认为这辈子都不会与之交集发生关系，日常中我们丝毫不会关注我们身上穿着的衣服是经过怎样的生产工序，又是经历了怎样的流通环节，一步一步地走向了商品市场，直到被我们买下。然而，似乎就在一瞬间，我们就和裁判。裁判等词汇有了交集，也让我们开始有意识地关注裁缝知识，裁判技术。
2011年12月20日—2011年12月24日，是我们三监区对我们2011年新警缝纫业务技能培训的培训问题。刚开始的我们各个都有点茫然，习惯了拿笔杆子的我们都担心着如何在这么短的时间内完成培训考核任务。在监区的悉心组织下我们在一分监区的生产车间开始了培训，从踩直线开始，我们试着0.6CM，踩出来的直线由最初的群蛇乱舞逐渐找到感觉，0.6CM踩出来了一点的样子，0.1CM又是一个难题，双手控制的确有点难以把握，稍稍的偏移0.1CM便成为0.3,0.5，培训的间隙，汤寅穿插的讲解了衬衫的制作工艺，汤师兄的讲解深入浅出，使我们了解衬衫缝艺中诸如外门襟等基础知识。
培训之前的两天很快过去了，我们基本掌握了缝纫中最
第7篇：缝纫培训心得体会
缝纫培训心得体会
裁缝一词原本认为这辈子都不会与之交集发生关系，日常中我们丝毫不会关注我们身上穿着的衣服是经过怎样的生产工序，又是经历了怎样的流通环节，一步一步地走向了商品市场，直到被我们买下。然而，似乎就在一瞬间，我们就和裁判。裁判等词汇有了交集，也让我们开始有意识地关注裁缝知识，裁判技术。2011年12月20日—2011年12月24日，是我们三监区对我们2011年新警缝纫业务技能培训的培训问题。刚开始的我们各个都有点茫然，习惯了拿笔杆子的我们都担心着如何在这么短的时间内完成培训考核任务。在监区的悉心组织下我们在一分监区的生产车间开始了培训，从踩直线开始，我们试着0.6cm，踩出来的直线由最初的群蛇乱舞逐渐找到感觉，0.6cm踩出来了一点的样子，0.1cm又是一个难题，双手控制的确有点难以把握，稍稍的偏移0.1cm便成为0.3,0.5，培训的间隙，汤寅穿插的讲解了衬衫的制作工艺，汤师兄的讲解深入浅出，使我们了解衬衫缝艺中诸如外门襟等基础知识。
培训之前的两天很快过去了，我们基本掌握了缝纫中最
第8篇：服装缝纫教案
《服装工艺》实验教案
叶依子
第一章 成衣工艺概述
教学目的：
《服装工艺》课程是高等美术院校的学科基础课程，属专业必修课。该课程的教学目的有以下几个方面:通过本课程的教学，使学生掌握纺织纤维通过缝合造型基本知识；熟悉服装造型的前期内容；提高学生对立体造型动手意识；为未来服装设计成衣缝制部分奠定基础。教学要点：
要求学生对服装设计和服装结构知识正确理解和实践；引导培养学生注重基本技能的训练思想；掌握正确的工艺造型方法内容。学习方法：
理论讲授与实验室操作相结合。
第一节
成衣工艺学概述
一、成衣工艺学 1.成衣的概念
在讲述具体内容之前，我们首先介绍一下成衣的概念。成衣：按标准号型成批量生产的成品衣服，这是要对于在裁缝店定做和自己家里制作服装而出现的一个概念，我们现在服装店中一般出售的都是成衣。2.成衣工艺学的概念
成衣工艺学则是针对成衣生产而产生的一门研究成衣生产技术与工艺的科学。
第二节
成衣工艺发展概况
一、成衣工艺的影响因素 1.服装加工工具的进步
从最原始的骨针、动物筋制成的线，发展到现在服装常见的加工工具和
